Zarya29.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетки и выключатели в спальне: Как разместить их правильно

Розетки и выключатели в спальне: Как разместить их правильно

Понятно, что расположение розеток в спальне зависит прежде всего от расположения кровати и телевизора. Но не только

Наталья Преображенская

Что такое план электрической разводки
Проект разводки электрики определяет, как именно располагаются светильники, выключатели, где будут подключаться электроприборы. На плане указывают количество необходимых розеток, место их монтажа и выключателей, их характеристики — выходы для телевизионной антенны, кабельного интернета, телефона, USB-2 и проч. В случае сложного плана электрики делают отдельный план подключения осветительных приборов, план розеток и план выключателей.

Если вы заказываете дизайн-проект интерьера, в комплект чертежей обязательно будет включен план электрической разводки). Это чертеж из разряда обязательных.

Зачем вообще что-то планировать? Неужели строители заложили недостаточно розеток? — Скорее всего, именно так. Дело в том, что количество и местоположение розеток определяет не только назначение комнаты (а строители не знают — здесь у вас кабинет или спальня), но и сценарии ее использования.

Вообразите на минуту, что в комнате на фото останется существующее количество розеток на их нынешних местах — будет ли удобно? Одной розетки в углу у окна хватит, чтобы подключить зарядник телефона., Если над кроватью нужно бра — это уже вторая розетка. А если парные бра? А если требуется мастер-выключатель, чтобы гасить свет не вставая с кровати?…

———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
Через Houzz можно нанять дизайнера или архитектора в любом городе и стране. Начать поиск специалиста
———————————————

Большинство людей, едва проснувшись, проверяют почту, а перед сном — заходят в соцсети, серфят в интернете, играют пару партий в онлайн-игры. И наконец, по логике вещей, ставят на зарядку всяческие гаджеты — телефоны, планшеты, ноутбуки. Следовательно, для них должны быть розетки где-то на расстоянии вытянутой руки от спального места.

Если же вы не имеете привычки засыпать с телефоном, а будильник у вас аналоговый — не на смартфоне — розетка для зарядки в вашей конкретной спальне не обязана быть у кровати.

Вокруг кровати
Когда вы собираете чемодан в дальнюю дорогу — да, вам нужен яркий верхний свет люстры. Во всех остальных случаях в спальне комфортнее пользоваться местной подсветкой.

Количество источников света планируют по числу спящих — у каждой стороны кровати свой светильник. Какой именно — не так важно: с этой ролью одинаково хорошо справятся лампа на ночном столике или прикроватной тумбе, настенное бра над кроватью или потолочный светильник на длинном подвесе.

Важнее другое: вы должны точно запланировать место расположения кровати в спальне, а относительно нее — место проведения скрытой проводки для монтажа бра (и выключателя для него же) либо вывод на потолке для подвесных светильников; или же розетки на удобной высоте — для настольных ламп.

БОЛЬШЕ ФОТО…
►Примеры из интерьерных проектов — бра в спальне над кроватью

  • Блок из двух розеток над прикроватными тумбочками — на 15 см выше. Учитывайте высоту чистового пола. Если не знаете точные габариты тумбочки и высоту кровати — выбирайте другой вариант.
  • Блок из двух розеток между кроватью и тумбочкой в спальне, если они не будут располагаться впритык.
  • Блок из двух розеток рядом с кроватью на стене — на высоте 30-90 см от пола, если тумбочек нет.
  • Блок из напольных розеток под тумбочку с высокими ножками.

Дублирующие выключатели
Наверняка вы встречали такие удобные клавиши в отелях — рядом с кроватью хотя бы с одной из сторон (в идеале — с двух) запланирован переключатель для верхнего света. Так, зайдя в комнату и включив у двери верхний свет, вы сможете выключить его уже лежа в кровати.

Совет: используйте парные выключатели в одной рамке — одну клавишу для выключения бра, а другую — для управления люстрой (то есть люстра управляется с трех точек — от двери и от каждой тумбочки). Или же можно каждый вечер играть в игру «Кто последний, тот и выключает».

Розетки в функциональных зонах

  • Рабочее место. Нужны два блока парных розеток: один на стене на высоте 30 см от пола — для сетевого фильтра, компьютера или ноутбука. Другой — на высоте приблизительно 15 см от поверхности стола (его высота — 73-75 см от пола) — это розетки для настольной лампы и в качестве запаса. В зависимости от техники, блок может корректироваться — добавляются USB, выводы телефонного и интернет-кабеля. На фото дополнительный блок розеток сделан в нише тумбы — здесь удобно заряжать устройства.
  • Телевизор. На предполагаемой стене (обычно противоположной от кровати) должен появиться блок из 5 розеток для телевизора, который будет скрыт панелью ТВ. В ысота розеток для телевизора в спальне — 130 см от уровня пола. В блоке размещаем не менее трех электрических розеток — для телевизора, цифровой приставки и роутера, — а также ТВ- и интернет-розетки.
  • Туалетный столик с зеркалом. Нужна отдельная подсветка — это могут быть настольные лампы, бра или торшеры, которые размещаются парно, по обе стороны от зеркала, на равном расстоянии от его центра и на уровне лица. Как и в случае с компьютерным столом, необходимо разместить блок из нескольких розеток на высоте 30 или 90 см от пола. Существуют также зеркала со встроенной подсветкой — для их питания планируют розетку за полотном зеркала, как для т елевизора .
  • Платяной шкаф. Розетки для внутренней подсветки располагаются вблизи шкафа, если речь о подсветке светодиодной лентой. Ту же задачу можно решить точечными светильниками направленного света. Оптимальный алгоритм работы подсветки в шкафу выглядит следующим образом: свет включается при открытии любой из дверей, а при закрытии выключается — все происходит автоматически с помощью датчика движения.
Читайте так же:
Переходники для usb розетка

Пара слов о выключателях
С выключателя у кровати, напомню, мы управляем верхним светом — это дубликат основного выключателя у входной двери. Но и здесь можно расположить дубликат: клавишу, которая обесточит все торшеры, настольные лампы разом: выходя из комнаты, вам не придется отключать каждый прибор по-отдельности.

Оптимальная высота — 75-90 см от пола (зависит от роста пользователей). Важно не закрывать блок выключателей шкафом или полотном распахивающейся двери: поместите блок с той стороны, где располагается ручка закрытой двери.

  • 2 блока по 2 розетки по сторонам кровати;
  • 2 блока розеток у рабочего места (над и под столом);
  • блок розеток у просторного шкафа или за ним (если не предполагается протяжка кабеля в кабельном блоке к другой розетке);
  • блок розеток у туалетного столика;
  • блок розеток для телевизора (если таковой предполагается);
  • блок розеток и выключатель у входа в спальню. Итого — 8 блоков розеток и выключателей. Сколько розеток нужно именно вам, решайте сами. Но в любом случае — гораздо больше, чем запланировали строители.

ВАША ОЧЕРЕДЬ….
Расскажите, что еще вы учитывали, планируя расположение электрических розеток и выключателей у себя в спальне.

► Это архивный материал. Впервые опубликован в 2017-м и актуализирован в 2020-м году

Монтаж подрозетника: как правильно установить в бетонную стену и гипсокартон?

Фото 1

Подрозетник — важный компонент розетки, от правильности установки которого зависит надежность ее крепления и многое другое.

За последнее время, число используемых в быту электрических приборов значительно выросло и потому установка новой электроточки требуется довольно часто. В связи с этим инструкция о том, как установить подрозетник, довольно востребована среди домашних умельцев.

Материал стены

Важную роль играет то, в какую стену предполагается монтировать розетку. Различают два вида: полнотелые и пустотелые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

Фото 2

Особенности:

  • высверливаемое отверстие на 5-10 мм больше диаметра подрозетника: зазор заполняется фиксирующим раствором;
  • применяется подрозетник самой простой конструкции — без прижимных планок.

По бетону бывают следующие виды коронок:

  1. твердосплавная. Недорогой и недолговечный инструмент, на режущей части — зубцы. Сверлят в ударном режиме, стенки отверстия получаются неровными;
  2. с карбид-вольфрамовым напылением. Тоже вариант для любителей — с доступной стоимостью и ограниченным ресурсом, но в отличие от твердосплавной коронки, формирует отверстие с ровными стенками. Сверлят в безударном режиме;
  3. с алмазным напылением. Дорогой и долговечный инструмент для профессионалов. Стенки отверстия — ровные, сверлят в безударном режиме.

Фото 3

Коронка с алмазным напылением

Коронки для дерева имеют зубцы, как у ножовки, и изготовлены из более тонкого, чем коронки по бетону, металла. При установке подрозетника в неоштукатуренную кирпичную стену, глубину отверстия выбирают с учетом толщины штукатурки (торец подрозетника должен быть заподлицо с поверхностью стены).

Облицованную керамической плиткой стену сверлят коронкой с напылением (керамику нельзя бурить в ударном режиме) либо предварительно просверливают плитку балеринкой — специально предназначенным для нее инструментом, напоминающим циркуль.

Каркасные стены: пустотелые с обшивкой из гипсокартона, пластиковых панелей или вагонки

Фото 4

Особенности:

  • высверливаемое отверстие должно быть равным диаметру подрозетника;
  • применяется подрозетник с прижимными лапками и отбортовкой на лицевой части для крепления к листовому материалу;
  • инструмент — коронка по дереву.
Читайте так же:
Розетка под гипсокартон с плиткой

Накладные, применяемые в гаражах и хозпостройках, устанавливаются проще, подрозетники для них в данной статье не рассматриваются.

Количество силовых точек

При установке нескольких розеток рядом требуется определить межосевое расстояние между ними, поступают одним из следующих способов:

Фото 5

  1. приобретают блок подрозетников. В нем стаканы связаны перемычками и отстоят друг от друга на правильном расстоянии (обычно 71 мм). Остается лишь перенести их очертания на стену;
  2. при установке отдельных розеток: прикладывают на столе друг к другу лицевые панели и замеряют межосевые расстояния между ними.

Те, кто занимается монтажом профессионально, изготавливают шаблон в виде рейки с отмеченными центрами отверстий либо трафарет с прорезями.

Классификация подрозетников

Подрозетники классифицируются по нескольким признакам.

По материалу:

  1. пластмассовые. Наиболее распространены. Стоят недорого, достаточно долговечны;
  2. металлические. Превосходят предыдущий вариант по прочности и надежности, но применяются мало, поскольку качеств пластика для крепления розетки вполне достаточно. К тому же при использовании металлического подрозетника возрастает вероятность короткого замыкания в нем. Применение этих изделий, благодаря их негорючести, оправдано при устройстве скрытой проводки в стенах из бревен или бруса. Их устанавливают, обмотав базальтовым картоном или иным негорючим теплоизолятором.
  1. для установки в полнотелые стены. Конструктивные элементы имеются только внутри — отливы для крепления розетки;
  2. для установки в каркасную стену. Помимо отливов внутри, имеют снаружи прижимные планки и отбортовку на торце. При вращении связанных с планками винтов обшивка стены зажимается между ними и отбортовкой.

По способу установки:

  1. встраиваемые. Имеют вид стакана, устанавливаются в отверстие в стене;
  2. накладные. Это пластина, прикручиваемая к стене дюбелями. Накладные розетки устанавливаются не только в помещениях с низкими требованиями к эстетике (гаражи, хозпостройки), но иногда и в жилых. Например, над плинтусом, если провод проложен за ним.

По форме:

  1. круглые. Самый распространенный вариант;
  2. овальные. Применяются для установки двух устройств, например, розетки и выключателя;
  3. квадратные. Встречаются редко. В основном такую форму имеют накладные подрозетники.

Размеры стаканов

Фото 6

Подрозетники для обычной установки, предлагаемые отечественными производителями, имеют наружный диаметр 68 мм и глубину 45 мм. Выпускаются и увеличенные модели — глубиной 60 и 80 мм. Они используются при необходимости расположить в подрозетнике расключения, например, при последовательном подключении розеток (монтируется разветвление для жилы заземления) или отсутствии отдельной распределительной коробки.

Подрозетники для каркасных стен имеют меньшую глубину — до 25 мм. Продукция зарубежных производителей может несколько отличаться по размерам. Например, диаметр подрозетников марки Schneider Electric составляет 65 мм, марки Legrand — 70 мм.

Столь незначительные различия в диаметре обычно не играют особой роли, поскольку они варьируются в пределах запаса хода крепежных распорок розетки (положение регулируется винтами). Тем не менее рекомендуется отправляться в магазин за подрозетником с розеткой для примерки.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

По высоте различают два способа установки:

  1. евростандарт: в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно — шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
  2. советский ГОСТ: в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки — не приходится наклоняться.

Фото 7

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов — 15 см. До газовой плиты или отопительного прибора — 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Проделывание отверстий в стене

Отверстие в стене делают несколькими способами:

  1. коронкой. Предпочтительный вариант: получается относительно быстро и ровно. Засверливаются на нужную глубину, затем выбивают образовавшийся цилиндр молотком и зубилом. Во избежание перегрева на коронку во время сверления подается холодная вода. Для сверления дрелью нужна коронка с центровочным сверлом. Если ее нет — инструментом предназначенным для стационарного сверлильного станка. Дрель им вооружить можно только при условии применения кондуктора — доски с отверстием того же диаметра, играющей роль направляющей;
  2. молотком и зубилом;
  3. буром. В ударном режиме буром высверливают множество близкорасположенных друг к другу отверстий, затем зубилом выбивают промежутки между ними. Данный метод используют и совместно с коронкой, если она сильно изношена: высверливают буром по контуру несколько отверстий, затем выбирают коронкой промежутки между ними.
Читайте так же:
Розетка шнайдер этюд наружной установки

После выполнения отверстия дно штрабы на подходе к нему косо углубляют, чтобы была возможность завести провод в подрозетник через заднюю стенку. Далее в канавку монтируют в гофрированной трубе провод и заделывают ее раствором. Провод отрезают такой длины, чтобы из подрозетника оставался свободный конец кабеля не менее 20 см.

Установка подрозетников

Фото 8

Монтаж подрозетника в полнотелую стену производится в таком порядке:

  1. любым подручным инструментом на тыльной стороне подрозетника вырезается отверстие для провода. Здесь уже имеются просечки для нескольких отверстий — следует выбрать подходящее. Через отверстие в подрозетник прокладывают провод;
  2. при подключении розетки наружную общую изоляцию кабеля подрезают так, чтобы она оставалась в месте прохода сквозь отверстие в стенке подрозетника. Этим предотвращается повреждение жил о края отверстия;
  3. ввыемку закладывают небольшое количество гипсового, алебастрового или цементного раствора. Не допускается заменять его строительной пеной, так как это горючий материал (вспененный полимер полиуретан);
  4. Устанавливают подрозетник в выемку, так чтобы передний его край оказался заподлицо с поверхностью стены. Излишки раствора удаляют, а при его недостатке — добавляют шпателем;
  5. когда раствор чуть схватится, его следы удаляют с внутренней поверхности подрозетника.

Установка подрозетника в каркасную стену производится так:

  • деталь заводится в отверстие, так чтобы отбортовка на торце уперлась в стену;
  • вращением специальных винтов подтягивают прижимные планки, так чтобы стена была зажата между ними и отбортовкой.

Полезное видео

Как установить подрозетник в стену:

Как видно, монтаж подрозетника не представляет сложности. Главное — правильно выбрать изделие, чтобы розетка соответствовала ему по размеру и прочно держалась. Для этого следует взять розетку с собой, отправляясь в магазин за подрозетником.

Подключение розеток — подробный электромонтаж разъема

Монтаж розеток выполняется в несколько последовательных этапов. От их правильного выполнения зависит безопасность мастера, пользователей и надежная работа электрических приборов.

Подключение розеток

Рис. №1. Контакты электрической розетки для скрытой электропроводки

Рабочие этапы установки электрических розеток

  1. Проверка комплектации изделия с помощью разборки на составные части.
  2. Для безопасного монтажа отключается питающий автомат электрической сети в электрощите.
  3. Осуществляется проверка отсутствия напряжения. Используется индикатор напряжения, тестер или мультиметр, заведомо проверенный, рабочий электроприбор.
  4. Делаем демонтаж старой розетки.
  5. Производится зачистка или замена старой установочной коробки или подрозетника. Если подрозетник новый его необходимо зафиксировать алебастром или цементным раствором. Питающие провода выводятся наружу.
  6. Изоляция проводов зачищается на длину до 15мм, желательно зачищенный кончик обработать лужением.
  7. Присоединяем провода к контактным клеммам.
  8. Провода сгибаются и помещаются внутрь подрозетника, таким образом, чтобы не создавать помех для беспрепятственного помещения механизма внутрь установочной коробки.
  9. Механизм розетки помещается внутрь монтажной коробки. Распорочные монтажные лапки разводятся в стороны, жестко фиксируя механизм коробке.
  10. Устанавливается суппорт, при необходимости закрепляется винтами к коробке.
  11. Устанавливается декоративная рамка.
  12. Поверх всего сооружения монтируется декоративная лицевая панель.
  13. Включается автомат в электрическом щите, подается напряжение на розетку.
  14. Проверяется наличие напряжения.

Тонкости, которые необходимо знать при подключении розеток

Необходимо обратить внимание на наличие третьего проводника в электрической сети. Это заземляющий провод, в большинстве домов, возведенных в советское время, он отсутствует. Поэтому устанавливая в своем доме евророзетки желательно помнить, что все контактные клеммы обозначены цветом.

Фаза (L) раскрашена в белый цвет, нулевой контакт (N) окрашен в черный или синий цвет, заземляющий проводник желто-зеленого цвета. Важно не посадить заземляющий провод на ноль или фазу.

Подключение розеток

Рис. №2. Расположение контактных клемм в механизме розетки и их присоединение к домашней электросети.

Важно: категорически запрещается в домах с отсутствием защитного заземления, присоединять заземляющий проводник к нулевому проводу. Корпус подключенных электрических приборов может оказаться под напряжением, если «нуль» выйдет из строя. Несмотря на то, что бытовое устройство не действует, на корпусе будет находиться напряжение и человек, коснувшийся его, может попасть под действие электрического тока.

О подключении провода к зажимам

Существует два способа подключения проводника к клеммам

  1. Присоединение к винтовому контакту с помощью зажима провода между контактными пластинами, или с помощью монтажного кольца, в которое закручивается по часовой стрелке, зачищенный кончик проводника. Кольцо крепится между пластинами под винт.
  2. Присоединение к пружинным безвинтовым клеммам. Выполняется с помощью нажатия на специальный фиксатор, который разжимает контактную систему.
Читайте так же:
С одной розетки два лана

Схемы присоединения нескольких розеток

Несколько, рядом расположенных розеток присоединяются двумя шлейфовыми способами.

Подключение розеток

Рис. №3. Шлейфовое присоединение розеток в розеточном блоке (посту).

  1. Последовательно.
  2. Параллельно.

Розетки расположенные рядом и присоединенные последовательно обладают следующими недостатками, каждая следующая розетка, расположенная дальше от места подключения имеет большее напряжение, что приводит к нагреву электрической вилки и увеличению нагрузки на бытовое устройство. При последовательном подключении, порча одной розетки приводит к выходу из строя всех розеток, которые расположены после нее. Последовательное соединение рекомендуется только для присоединения маломощных приборов.

Преимущество параллельного подключения. Оно обуславливает независимость всех розеток, равномерное распределение значения напряжения, работа одной розетки не влияет на рядом стоящую. Схема отличается надежностью и безопасностью, минус ее большой расход проводов и длительный и трудоемкий монтаж.

Главное, что надо помнить при подключении розетки, соблюдение техники безопасности, электрическая сеть должна быть обесточена.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Видов проводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стенок в формальной оболочке, к примеру в кабель-канале либо гофрированной трубке. В ином проводка может быть укрыта в толще отделочного, а время от времени и несущего слоя стенки. Таковой метод прокладки и тип электроточек именуют сокрытыми.

Схожий вид электросети крепко прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стенок и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стенки на малое значение, не мешая установке мебели. Но организация сокрытой проводки труднее, установка электроточек просит специального инструмента, к тому же таковой метод установки подходит только для негорючих оснований.

Сокрытые розетки инсталлируются на плоскости стенки с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует размещение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не поближе 60 см и 50 см соответственно. Все другие значения носят рекомендательный нрав. Внегласным эталоном считается отступ более 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других частей декоративной отделки.

Высота установки точек случайная и определяется их многофункциональным предназначением. Выключатели принято располагать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса комфортно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все остальные — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия. Порядок кнопок выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и предназначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на высшую часть, выключение — на нижнюю. Эргономичность электросети это довольно серьёзный вопрос, она должна быть кропотливо обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек

Установка электроточек при сокрытой проводке производится в пластмассовые установочные коробки, в простонародье именуемые подрозетниками. Обычно это чашечка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный поперечник изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и неординарные коробки:

  • глубиной до 80 мм для случаев, когда необходимо скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
  • поперечником до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной сокрытой частью, к примеру диммеров.

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным методом. В случае с одиночной установкой довольно разметить центр с учётом всех нужных отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, огромную, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном либо отделочными панелями довольно легко высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Крепление подрозетников в полнотелых стенках осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до смеси водянистой сметаны, либо особым клеем для подрозетников:

  • состав с излишком наносится на стены высверленной ниши;
  • вовнутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
  • бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровненькой рейкой либо кромкой широкого шпателя.

В фальшстенах устанавливают особые коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а потом подтягиваются вращением винтов.

Читайте так же:
Розетка корма для животных

Все современные коробки и для полых, и для полнотелых стенок рассчитаны на крепление устройств розеток и выключателей средством 2-ух саморезов, вкручиваемых в пластиковую стену. Распорные лапки созданы для подготовительной регулировки положения, их затягивают в последнюю очередь. При установке подрозетников необходимо смотреть, чтоб отверстия под саморезы размещались на общей горизонтальной полосы. Подробнее об установке подрозетника веб-сайт уже писал.

Групповой монтаж розеток и выключателей

Рядная установка электроточек отличается методом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но еще почаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках размещены с требуемым шагом. Это более лучший метод: у различных производителей расстояние меж центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд появляются серьёзные трудности.

Для групповой установки употребляют подрозетники, у каких есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов меж коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стенки потребуются определённые способности: необходимо успеть вмять сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки

Время от времени монтировать в стенку группу электроточек нецелесообразно, к примеру, когда необходимо впритирку установить мебель. В таких случаях употребляют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая подымается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и разные кнопки, к примеру для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — рядовая сдвоенная либо строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде размещается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Установка таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в согласовании с установочными размерами, потом механизм устанавливается на место и крепится или саморезами, или широкой прижимающей гайкой. Для подключения довольно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая врубается в ближайшую розетку, обычно расположенную укрыто и близко к полу. Препядствия появляются по мере надобности подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, снутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования

Полный ремонт в квартире делается только один раз, при всем этом неплохой ремонтный проект должен обхватывать как можно больше практических аспектов. К огорчению, не всегда удается предугадать полностью все тонкости. Состав семьи может поменяться с соответственной сменой экспликации помещений, даже обычная перестановка мебели способна внести суровые коррективы в порядок использования жилплощадью.

Срок службы верно смонтированной проводки добивается 30–50 лет. При прокладке коммуникаций лучше учесть возможность смены предназначения помещений в дальнейшем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более комфортное место. Тому есть несколько примеров:

  • Ребенок, будучи ребенком в период проведения ремонта, растет и съезжает в свою квартиру, его комната отводится под кабинет либо гостевую с совсем другой сборкой;
  • Лоджия потом присоединяется, в неё выносится десктоп, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона;
  • В спальне оборудуется раздевалка, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.

В этом нюансе под сокрытыми электроточками принято осознавать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели либо гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заблаговременно оставляют место для соединений и защитных устройств.

На практике воплотить такую задумку можно 2-мя методами. Для одиночных точек рекомендуется получать установочные коробки с заглушками. Установка коробки ведётся по стандартной схеме, но при всем этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким макаром, крышка подрозетника оказывается мало утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится малость шпаклевки с добавлением клея, под краской либо обоями этот участок зрительно неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обыденных либо метод с заглушенной коробкой не подходит по любым причинам, можно установить заместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в фактически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при всем этом смотрятся они полностью не положительно и не отрицательно и стоят намного дешевле розеток и выключатлей.

Крючок-вешалка Spaceo KUB цвет белый

Крючок-вешалка Spaceo KUB крепится на полку, край стола либо иную плоскость. Сделан из стали, снаружи имеет приятное гладкое покрытие. Благодаря уникальной конструкции не выступает за границы наружной полосы мебели. Обустроен прорезиненным уплотнителем, который наращивает надежность крепления и не царапает поверхность. Цвет — белоснежный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector