Zarya29.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отключение автомата в электрощите: причины и принципы устранения неисправностей

Отключение автомата в электрощите: причины и принципы устранения неисправностей

Отключение автомата в электрощите: причины и принципы устранения неисправностей

Периодически может возникать ситуация, когда в электрощитке срабатывает автоматический выключатель и помещение остается без электричества.Пугаться этого не нужно, ведь это означает что у вас правильно работает установленная система защиты от перегрузок сети! Если бы автомат не сработал, могло возникнуть возгорание, что привело бы к трагическим последствиям.

Обычно срабатывание происходит из-за перепадов напряжения в сети и бывает достаточно просто перевести обратно в положение «Вкл» отключившийся автомат или устройство защитного отключения (УЗО). Но что делать, если УЗО тут же или спустя пару минут срабатывает снова? Этот тревожный сигнал говорит о том, что в сети электропроводки появились какие-то неполадки и нужно предпринять действия по их устранению.

Возможны две причины, вызывающие подобную ситуацию. Соответственно, будет отличаться и порядок ваших действий при срабатывании автомата. Но помните, что самостоятельный поиск и устранение проблем с электрической проводкой возможны лишь при достаточном уровне соответствующих знаний и навыков и четком соблюдении правил техники безопасности.

Причины

Короткое замыкание — прямое электрическое соединение фазных проводников между собой (либо фазного с нулевым) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи. Оно происходит при поломке какого-либо электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки. Сигналом этой неприятности будет мгновенное повторное выключение автомата после его перевода в положение «Вкл».

Перегрузка — это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает сумму мощностной нагрузки в 10кВт, то при любом превышении этого значения возникнет перегрузка. Причина этого — появление на одной фазе или сразу нескольких повышенного тока, приводящего к срабатыванию автомата и разрыву цепи. Также перегрузка возникает при так называемом «перекосе» фаз. Это явление характерно для трёхфазной цепи вследствие неравномерного распределения нагрузки по фазам. Сигналом такой неполадки будет повторное отключение автомата через определенное время (до нескольких минут) после включения.

Что делать?

Прежде всего определите, какой из автоматов сработал в электрощите. Если это только общий автомат, то возникло замыкание непосредственно в электрощите. При внимательном осмотре это будет заметно, кроме того почувствуется запах горелой пластмассы. При наличии навыков можно приступить к ремонту повреждений, иначе нужно вызывать специалиста.

При срабатывании какого-либо линейного автомата (линия розеток или освещения) нужно искать неисправность конкретно на отключенной линии.

Линия розеток. Вынимаем все вилки электроприборов из розеток и пробуем включить автомат. Если автомат не отключился, то проблема состоит в поломке одного из устройств — потребителей электроэнергии. Найти его несложно — по очереди подключайте приборы в розетки и автоматический выключатель «выбьет» при подключенном неисправном приборе. Если же «выбивает» при всех выключенных электроприёмниках — дело в повреждении электропроводки. Тогда искать неисправность нужно в розетках и распределительных коробках — подтянуть для начала внутренние контакты. Если это ни к чему не приводит, то разъединяем провода в коробках и «прозваниваем» их мультиметром на факт короткого замыкания. Так можно понять, какой провод или кабель нужно заменить.

Линия освещения. Аналогичный принцип действий и в этом случае — обесточить все средства освещения на линии. Если автомат включился, то неисправность в одном из светильников. Поочерёдно включаем каждый из светильников, таким образом находя неисправный. Нашли — осматриваем контакты в электрическом патроне и приступаем к его ремонту. Если же автомат не включился и при выключенных светильниках, то ремонту подлежит электропроводка (неполадку нужно искать также, как и в случае с линией розеток).

И последнее: старайтесь ответственно отнестись к выбору автоматических выключателей, чтобы в дальнейшем избежать крупных проблем.

Розетка с автоматом выключения

Как подобрать автоматический выключатель в дом или квартиру

Автоматический выключатель или, как часто говорят, автомат – приборы, необходимые для защиты от короткого замыкания или перегрузки любой сети, и конечно же в быту.

Так что самое главное в защите электричества вашего дома, это автоматы. Задача автоматов выключить подачу электрического тока в квартиру при кротком замыкании и перегрузке электросети (см. рис.1). Если такое происходит, необходимо открыть дверь электрощитка, где установлены автоматы и найти тот, у которого рычажок смотрит вниз, как на рисунке, и взвести его вверх. Если автоматический выключатель вновь отключится, можно попробовать достать из розеток вилки тех бытовых приборов (например, электроплита, стиральная или моющая машина, утюг и т.д.), которые защищены этим автоматом. Затем вновь взвести рычажок автомата, и, если он не отключится, пробовать по очереди включать в розетки приборы, чтобы установить возможную причину — неисправность бытовой техники, которая инициирует выключение автомата. Если и здесь вы потерпите неудачу, в любом случае вызывайте специалиста.

Вводной двухполюсный автоматический выключатель производства Hager на 63А.

Рис.1 Вводной двухполюсный автоматический выключатель производства Hager на 63А.

Наиболее часто встречающиеся неисправности: серьезная поломка бытовой техники, плохой контакт или короткое замыкание в проводах и выход из строя самого автоматического выключателя. Ремонт – задача профессионалов, однако последнюю причину вы можете избегнуть изначально установив автоматический выключатель хорошего производителя. Затраты будут не на много больше, зато на много больше будет уверенности в завтрашнем дне.

Автоматические выключатели делятся по мощности срабатывания в амперах. Бывают основные и часто используемые в квартирах по шкале номинальных токов: 10 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40А, а в последнее время 50А и 63 А. Но есть одно НО. Для того чтобы автоматические выключатели работали эффективно, необходимо правильно подобрать их мощность для соответствующей линии. Лучше всего проконсультироваться со специалистами, но если под рукой их нет, сделаем это сами.

Посчитаем потребляемую мощность электроприборов в квартире.
Пример: у вас стоит электроплита с потребляемой мощностью по паспорту 5 кВт (5000 ватт), микроволновка 1 кВт, электрочайник 1.5 кВт. То есть общая мощность, максимально составит суммарно 7.5 кВт. Теперь давайте переведем полученную мощность в амперы, для этого нам нужна знать сколько в одном киловатте ампер.

Читайте так же:
Умная розетка приложение для чего

Значит если максимальная мощность 7.5 кВ умножаем на 4.5 А и получаем 33.75 А. Берем шкалу номинальных токов автоматов (см. выше): выше 33.75А ближайший номинал 40А. То есть, если нам необходимо поставить защиту на это электрооборудование, требуется автомат на 40 А.

Автоматический выключатель однополюсный 20А.

Рис.2 Автоматический выключатель однополюсный 20А.

Но также необходимо принимать во внимание, что этот расчет мы привели из тех условий, что наше оборудование работает постоянно на полную мощность. В жилых помещениях, простых домах и квартирах полная загрузка сети происходит очень редко, ведь вы не пользуетесь той же электроплитой всегда на полную её мощность и одновременно включаете печь, утюг и электрочайник. Так что постарайтесь решить, какие и сколько приборов обычно бывает включено одновременно, в основном это чайник, электробойлер, пылесос, утюг, несколько конфорок на электроплите, телевизор, компьютер.

Современное электрооборудование требует повышенных затрат электроэнергии, Поэтому розетки, свет, прямое подключение разделяют на несколько линий (проводов). Это называется – разделить сеть по нагрузкам. Каждую линию будет контролировать свой автомат, а их всех их уже главный автомат – вводной двухполюсный. См. рис.1 Можно, например, кухню подключить на отдельные автоматы: розетки – 2 линии, посудомоечная машина – 1 линия, электроплита – 1 линия, свет – 1 линия. И т.д. В итоге, получим электро обеспечение со щитком, похожим на этот. См. рис.3. Он сложнее, зато, если правильно будут подписаны автоматы, легко найти «испорченную» линию, а вся остальная квартира останется со светом.

Так выглядит электрический шкаф уже в сборе с автоматическими выключателями.

Рис.3 Так выглядит электрический шкаф уже в сборе с автоматическими выключателями.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Почему выбивает автомат

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

Двухполюсный автомат

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Перегрузка розетки

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Перегрев провода

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать
Читайте так же:
Что будет если намочить розетку

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Отдельно запитанные устройства и их группы

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Починка люстры

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Старые автоматические выключатели надо менять

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Короткое замыкание

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Плохие контакты начинают искрить

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Как выбрать автоматический выключатель

Автоматический выключатель (автомат выключения) – отключает питание при увеличении силы тока в сети. Защищает электрическую цепь и приборы от коротких замыканий и токовых перегрузок. Тем самым предотвращается выход из строя и возгорание техники.

Дифференциальный выключатель (дифференциальное реле, устройство защитного отключения; УЗО) – отключает питание при возникновении тока утечки. В отличие от предыдущего устройства УЗО защищает от перегрева проводки и поражения током, но не срабатывает при повышении силы тока. Применяется в паре с автоматом (подключаются последовательно).

Важно: УЗО необходимо для оборудования, которое находится в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Читайте так же:
Переходники для usb розетка

Дифференциальный автомат (дифавтомат) – устройство «2 в 1», объединяющее функционал автоматического и дифференциального выключателя. Такой автомат компактнее и зачастую дешевле, чем два отдельных устройства.

Недостаток дифавтомата – ограниченные возможности по сравнению со специализированными приборами и необходимость замены всего автомата, если какие-то параметры не удовлетворяют пользователя. Подобное решение будет дороже, чем приобретение отдельно автоматического или дифференциального выключателя.

Встречаются и специальные приборы:

Количество полюсов

Этот показатель соответствует числу переключателей в автомате, которые заменяют предохранители в счетчиках («пробки»). При выборе подходящего устройства исходят из фазности сети:

  • 1 полюс – защита отдельных приборов, получающих питание от однофазной сети;
  • 2 полюса – полная защита потребителей, подключенных к однофазной сети;
  • 3 полюса – защита отдельных устройств, например, электромоторов от повышенного тока в трехфазной сети;
  • 4 полюса – для полной защиты приборов, которые питаются от трехфазной сети.

Номинальный ток

Этот параметр указывает на ток нагрузки, с которым работает защитная автоматика в штатном режиме. Измеряется в амперах (А). При превышении номинального тока эти приборы отключают питание в сети. В разных устройствах данная характеристика составляет 0.5-125 А.

Выбор автомата выключения и дифавтомата по номинальному току зависит от оборудования, подключенного к сети. Также необходимо знать, на какую силу тока рассчитана проводка, которая в свою очередь определяется сечением жил кабеля:

  • 1.5 мм 2 – 10 А (для осветительной группы);
  • 2.5 мм 2 – 16 А (для розеточной группы);
  • 4 мм 2 – 25 А (для бойлера мощностью до 5 кВт);
  • 6 мм 2 – 32 А (для электроплиты, мощного водонагревателя, вводной линии в квартиру с газовой плитой);
  • 10 мм 2 – 50 А (для вводной линии в квартиру с электроплитой)

Очень низкий показатель номинального тока приведет к ложным срабатываниям автоматики, а при слишком высоком значении прибор не выполнит защитную функцию.

Номинальное напряжение

Данная величина характеризует напряжение тока, при котором гарантируется нормальная работа защитной автоматики. Единица измерения – вольт (В).

В зависимости от конкретного устройства, номинальное напряжение составляет 220 В, 220/380 В, 380 В, 380/690 В, 690 В. В однофазных сетях напряжение равно 220 В, в трехфазных – 380 В. Для защиты отдельного промышленного оборудования необходимы автоматы, рассчитанные на 380/690 В.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение

Этот параметр означает предельно допустимое импульсное напряжение, которое способна выдержать защитная автоматика без поломки (при испытаниях). Измеряется в киловольтах (кВ). Стандартный параметр – 4 кВ.

Характеристика отключения

Данный показатель определяет чувствительность защитной автоматики (зависимость времени отключения цепи от силы тока, который через нее проходит). При одной и той же номинальной силе тока два автомата выключения / дифавтомата срабатывают с разной скоростью исходя из своей характеристики отключения.

Чаще всего встречаются приборы, время-токовая характеристика которых описывается кривыми отключения B, C, D, K.

  • Кривая отключения B – 3-5 значений номинального тока. Такое оборудование является наиболее чувствительным к токам короткого замыкания. Оптимальный выбор для защиты домашней техники с минимальными пусковыми токами (тостер, электроплита, бойлер, осветительные приборы). Данной автоматикой рекомендуется защищать дорогие устройства (ПК, ЖК-телевизор).
  • Кривая отключения C – 5-10 значений номинального тока. Этот автомат менее восприимчив к изменениям силы тока. Защищает холодильник, кондиционер, пылесос, стиральную машину и другие приборы со средними пусковыми токами.
  • Кривая отключения D – 10-20 значений номинального тока. Подобный автомат еще менее чувствителен к колебаниям силы тока. Используется для защиты насосов, станков, компрессоров и другого промышленного оборудования с высокими пусковыми токами. Устанавливается и в распределительных щитках для отключения общей сети при отказе квартирных автоматов (вводной автомат).
  • Кривая отключения K – 8-12 значений номинального тока. Такое устройство – самый «грубый» в плане чувствительности к токам короткого замыкания. Защищает электрические цепи с индуктивной нагрузкой.

Автоматическими выключателями и дифавтоматами с кривыми B и C удобно защищать отдельные линии, к которым подключены соответствующие потребители (бытовые сети). Устройства с кривой C пригодятся для мастерских и гаражей. Приборы с кривой D в быту применяются сравнительно редко.

Важно: выбирая аппарат по характеристике отключения, учитывайте длину и сечение жилы кабеля для питания электросети (длинная и тонкая – прибор с кривой B, короткая и толстая – устройство с кривой C и D).

Отключающая способность

Этот параметр означает максимальную силу тока, при которой срабатывает автоматический выключатель и дифференциальный автомат. Единица измерения – килоамперы (кА). При превышении этого показателя корректная работа автоматики не гарантируется.

Для грамотного выбора устройства по отключающей способности необходимо учитывать максимально возможный ток при коротком замыкании. В старых постройках используются приборы на 4.5 кА либо 6 кА. Для квартиры в новых домах стоит выбрать защитную автоматику на 10 кА.

Важно: несмотря на похожую единицу измерения и одинаковые числовые значения, номинальный ток и отключающая способность – совершенно разные показатели!

Класс токоограничения

Данная характеристика описывает время гашения электрической дуги в специальной камере защитной автоматики. От класса токоограничения напрямую зависит безопасность и срок службы электропроводки. Существует 3 класса токоограничения:

  • 1 класс – более 10 мс;
  • 2 класс – 6-10 мс;
  • 3 класс – 2.5-6 мс (является самым высоким).

Механизм УЗО

Электромеханический – простой и надежный прибор, который реагирует на утечку тока безотносительно к наличию или отсутствию напряжения в сети. Оптимальный выбор.

Электронный – дешевле и компактнее предыдущего варианта, но работает лишь при наличии напряжения в сети и нуждается во внешнем питании. Электронное УЗО / дифавтомат ломается при перепадах напряжения, бесполезно при обрыве нулевого провода.

Тип тока утечки

AC – срабатывает на переменный ток утечки. Такое УЗО / дифавтомат неэффективно при утечке пульсирующего постоянного тока. Подобный ток возникает в сетях, к которым подключены потребители с импульсными блоками питания (телевизоры, ПК, различные современные девайсы).

A – реагирует на переменный и пульсирующий постоянный ток утечки. Обойдется дороже, чем дифференциальный выключатель типа AC. Рекомендуется выбирать именно такое УЗО.

Читайте так же:
Спринклер розеткой вверх или вниз

Номинальный отключающий ток утечки

Эта величина показывает ток утечки, при котором срабатывает УЗО / дифавтомат. По номинальному отключающему току судят о чувствительности прибора. Единица измерения – миллиамперы (мА).

Ориентировочные значения номинального отключающего тока:

  • 10 мА – для стиральной и посудомоечной машины, бойлера и другой техники, относящейся к влажной группе;
  • 30 мА – для розеточной и осветительной группы;
  • 100 мА – для защиты проводки от возгорания в маленькой квартире;
  • 300 мА – для защиты проводки от возгорания в офисе или частном доме.

Тип расцепителя

Тепловой – простой, дешевый и надежный расцепитель. Не боится загрязнений и вибраций. Время срабатывания определяется от значения тока перегрузки. Минусы: восприимчивость к перепадам температуры, вероятность ложных срабатываний при нагреве, постоянное потребление электроэнергии. Такой автомат устанавливают вдали от источников тепла.

Электромагнитный – характеризуется простой конструкцией и стойкостью к механическим воздействиям, например, ударам или вибрациям. Недостатки: мгновенное срабатывание, возникновение магнитного поля.

Электронный – имеет несколько вариантов настроек и точно их выполняет. К преимуществам относится и наличие индикации причины срабатывания устройства. Минусы: высокая стоимость, чувствительность к механическим нагрузкам и электромагнитным полям.

Магнитно-гидравлический – стойкий к вибрациям и температуре окружающей среды. Встречается в силовых автоматических выключателях.

Селективность

Селективность (избирательность) – способность автоматических выключателей работать согласованно: вводной автомат не сразу реагирует на короткое замыкание, чтобы нижестоящий прибор отключил питание лишь на участке, где возникла аварийная ситуация.

Категория A – неселективные автоматические выключатели (действуют моментально).

Категория B – селективные приборы (действуют с выдержкой времени).

Дополнительно

Износостойкость электрическая (коммутационная) – число рабочих циклов (включения-отключения) под нагрузкой, на которое рассчитана защитная автоматика. На основании этой величины оценивают срок эксплуатации устройства. Оптимальный выбор – автоматический выключатель, УЗО или автомат, выдерживающий до 10 000 рабочих циклов.

Износостойкость механическая – число рабочих циклов без нагрузки. Этот параметр всегда больше предыдущей характеристики, но на практике не учитывается.

Способ монтажа

На DIN-рейку – устанавливается в распределительный щиток посредством винтов. Такой вариант встречается чаще всего.

Универсальный – подразумевает монтаж на рейку с помощью винтов или без них.

Другие способы – стационарный и выдвижной – встречаются в узкоспециальных приборах.

Степень защиты корпуса

Данный показатель обозначается в виде кода IPXX, где первая цифра указывает на степень защиты от пыли, вторая – на степень влагозащиты.

Розетка со встроенным УЗО: устройство, схема подключения, рекомендации по выбору и установке

Василий Боруцкий

Устройства защитного отключения недавно вошли в широкий обиход, что обусловлено возросшим количеством бытовых приборов. Но не всегда у жильцов есть желание подключать всю квартиру к этому оборудованию из-за возможного ложного срабатывания.

Именно поэтому популярна обычная розетка с УЗО, в которую можно подключить лишь один потенциально опасный прибор: стиральную машинку, душевую кабинку, посудомойку. Все о принципе работы, конструктивных особенностях и видах прибора защиты вы узнаете из предложенной нами статьи. У нас найдете ценные советы по установке.

Актуальность электророзеток с УЗО

Более 40% пожаров возникает из-за неисправной электропроводки, тысячи людей в год гибнут в домашних условиях от поражения током. Эти печальные случаи могли бы не произойти, если бы электрическая цепь была под контролем УЗО – устройство защитного отключения.

Это устройство мониторит разницу между токами нуля и фазы, и в случае их существенного отличия отключает электропитание нагрузки.

Порог тока для неотпускания провода мышцами человека составляет 10 мА, поэтому розетка с УЗО должна обеспечивать четкое определение его уровня и срабатывание защиты. Автоматика устройства рассчитана таким образом, что при касании оголенного провода под напряжением человек даже не успевает ощутить удар током – устройство отключает электропитание практически мгновенно.

Возгорание проводки из-за плохой изоляции

Пробой неисправной проводки внутри стен может длительное время быть невидимым и не приводить к пожароопасной ситуации. Но со временем изоляция провода истончается и ток увеличивается, что может стать причиной пожара. УЗО определяет проблему задолго до нагрева кабеля и отключает его от сети.

При скрытом пробое изоляции внутри стен страдает и кошелек пользователя. Ведь фактически электроэнергия расходуется на нагрев бетонных плит и штукатурки. Поэтому установка УЗО является отличным способом повысить электробезопасность жилья и его жителей, а также предупредить излишние затраты на оплату света.

Внутренняя схема устройства

В основе устройства защитного отключения лежит дифференциальный трансформатор, представляющий собой тороидальный сердечник с обмотками. Именно он ответственен за определение тока утечки, возникновение которого приводит к срабатыванию электромагнитного реле.

Отключение активной нагрузки должно происходит максимум за 30 мс, хотя существуют модели, которые рассчитаны на пороговое значение в 10 мс.

Электрическая схема работы УЗО

Аппарат УЗО для розетки имеет специальную конструкцию, которая позволяет всему оборудованию вмещаться в стандартном подрозетнике. Миниатюризация компонентов сказывается и на стоимости: при покупке составляющих аппарата отдельно их цена будет минимум в три раза ниже.

Возможные конструкционные варианты

В комбинации розетки и УЗО оба устройства являются равноценными. Трудно определить основную роль кого-либо из них. Поэтому внешне они могут представлять собой розетку с УЗО или УЗО с розеткой.

Адаптер УЗО в виде розетки

Вид конструкции этих устройств может быть следующим:

  • модуль, встраиваемый в подрозетник;
  • моноблочный переходник, вставляемый в простую розетку;
  • модуль, монтируемый на DIN-рейку.

Фактически эти приборы представляют собой два независимых устройства, соединенные в рамках одной конструкции. Их функциональность одинакова, поэтому основным критерием выбора является удобство той или иной модели в конкретной ситуации.

Схемы подключения розеток с УЗО

Способы подключения розеток со встроенным УЗО могут быть разными. Они зависят от количества подключаемых устройств, расположения проводов и наличия шины заземления. Важно подключить розетки в доме так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов и соблюсти все электротехнические нормы.

Единственная розетка с заземлением

Наиболее простая схема встраивания розетки с УЗО в домашнюю электросеть включает всего лишь одно устройство. К нему подходит не только фаза и ноль, но и провод заземления. Такая схема позволяет обеспечить двойную защиту человека.

Читайте так же:
Трансформатор для розетки 36в

Простейшая схема подключения розетки с УЗО

Заземление служит пассивным способом обезопасить человека от удара током при контакте находящимся под напряжением бытовым прибором. При этом основной поток электронов уходит в землю, но человек все равно подвергается опасности. А устройство защитного отключения позволяет исключить практически все риски для здоровья в вышеописанной ситуации.

Главным достоинством схемы с заземлением является возможность для тока беспроблемно стекать в землю, что приведет к мгновенному срабатыванию УЗО. При отсутствии такой утечки проводником будет выступать человек, который соприкасается с поверхностью под напряжением. Это может привести к чувствительному удару током.

Система подключения розетки через дифавтомат

Двухуровневая система УЗО и дифавтомата является оптимальной с точки зрения удобства. Общий дифференциальный автомат обеспечивает дополнительную защиту всей квартиры не только от тока утечки, но и от сетевых перегрузок и коротких замыканий. Такую схему рекомендуется использовать в жилых помещениях с сильно разветвленной проводкой.

Двухуровневая система подключения розетки с УЗО

При срабатывании электромеханизма розетки произойдет её отключение без обесточивания всей квартиры, при этом остальные комнаты останутся под резервной защитой.

Дифавтомат может иметь такой же пороговый ток, как у розетки с УЗО, а может и больше (100 мА). При его одинаковом значении могут одновременно выбивать оба соединенных последовательно аппарата. Преимущества подключения розетки к заземлению остаются такими же, как и в предыдущей схеме без дифавтомата.

Одноуровневая система нескольких розеток

При подключении к сети нескольких розеток с УЗО принцип их работы не изменяется. Каждый прибор обеспечивает безопасность использования подключенной к нему бытовой техники.

Схема с несколькими розетками

Такая схема монтируется довольно просто и не требует установки общего дифавтомата или УЗО. Плюсы подключения заземления остаются те же, что и в предыдущих рассмотренных вариантах.

Отличия в принципах действия УЗО и дифференциального автомата приведены в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Единственным минусом системы из нескольких розеток является их стоимость, ведь за каждый прибор придется платить немалую цену. Альтернативой такому варианту является установка одного УЗО на всё помещение.

Нерекомендованная схема без заземления

Принципиальная схема подсоединения розеток с УЗО при отсутствии заземления почти не отличается от предложенных выше двухуровневых и одноуровневых вариантов. Разница состоит только в отсутствии провода, который обеспечивает съем тока с корпуса бытового прибора при повреждении его электроизоляции.

Схема без заземления

Фактически подавляющее большинство домов и многоэтажек до 2000 года не оборудовалось заземлением, поэтому эта схема подключения является наиболее распространенной. Однако в ней существует скрытая опасность – отсутствие контакта корпуса бытового прибора с «землей».

Этот факт представляет собой не только проблему для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на работоспособность микросхем в бытовой технике. Поэтому наличие шины заземления в домашней электропроводке крайне необходимо и желательно.

Характеристики розеток с УЗО

Современные розетки с УЗО установлены далеко не в каждой квартире. Причиной тому является преобладающее монтирование этих устройств или дифавтоматов на общем входе проводов в жилое помещение.

Чтобы определиться с лучшим вариантом обустройства электрозащиты дома, необходимо подробно ознакомиться с плюсами и минусами розеток с УЗО.

Преимущества комбинированных устройств

Приборы для защиты от утечек тока «2-в-1» применяются не часто, но они имеют ряд преимуществ, благодаря которым являются незаменимыми в ряде случаев.

Маркировка порогового дифференциального тока

К плюсам розеток с УЗО относят такие качества, как:

  • гарантированная блокировка поражения электротоком при наличии его утечки;
  • отсутствие необходимости в дополнительном прокладывании проводки или покупке дорогостоящего общего дифавтомата высокой мощности;
  • универсальность в сетях с различным напряжением;
  • возможность включения в розетку любой бытовой техники мощностью до 3 кВт;
  • контроль работоспособности с помощью специальной тестирующей кнопки;
  • возможность срабатывания при токах утечки 10 мА;
  • защита при повреждении нулевого провода;
  • удобство монтажа;
  • компактность;
  • наличие индикатора напряжения на видном месте.

Перечисленные преимущества розеток с УЗО делают их незаменимыми при желании быстро обеспечить дополнительную защиту от тока утечки. Кроме того, эти устройства довольно мобильны и их всегда можно переместить в другое место в течение нескольких минут.

Недостатки совмещения розетки и УЗО

Розеток с УЗО и аналогичных переносных устройств продается не так уж много. Причиной тому является ряд их недостатков, которые заставляют потребителей делать выбор в пользу других приборов.

Стоимость розетки с УЗО немецкого бренда

К минусам защитных розеток относят:

  1. Высокую стоимость. Гораздо проще установить один УЗО на всю квартиру или на группу помещений, чем монтировать по отдельному устройству в каждую розетку.
  2. Наличие конкурентных приборов в виде дифавтоматов, которые обеспечивают ещё и дополнительную защиту при наличии перегрузки сети или замыкании проводов.
  3. Частые ложные срабатывания, особенно в старых домах с подпорченной изоляцией проводов.
  4. Многие модели требуют глубоких подрозетников, что усложняет их монтаж.

Таким образом, розетки с УЗО являются довольно узкоспециализированным товаром. Его используют только тогда, когда нет желания или возможности установить общие дифавтоматы в квартире, или имеется необходимость в защите с пороговым уровнем в 10 мА.

Правила подключения к сети

Подключить встраиваемую розетку с УЗО к сети довольно просто.

Максимальный перечень действий для этого может выглядеть следующим образом:

  1. Подобрать под устройство подрозетник соответствующих размеров.
  2. Высверлить коронкой в стене отверстие и подвести к нему фазу, ноль и заземление (при наличии).
  3. Отключить электроэнергию.
  4. Подключить электрические провода к соответствующим клеммам на розетке.
  5. Закрепить прибор в подрозетнике.
  6. Включить электроэнергию.
  7. Нажать кнопку «Тест» и проверить работоспособность устройства. В норме электропитание должно быть сразу отключено.

Установка прибора в виде моноблочного переходника вообще не требуется. Он вставляется в простую розетку, а с другой стороны к нему подключаются бытовые приборы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector