Zarya29.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников.

Когда появляется необходимость добавить розетки в комнате , после того, как определено расположение розеток и выключателей , должно быть выполнено сверление подстаканников в новых местах и штробление стен под кабель.
В данной статье, на видео, мы покажем как это делается, начиная со сверления и до того, как выполняется монтаж стаканов для розеток внутренней установки.

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели?

Первое, что необходимо сделать — это разметка будущих мест, где будут расположены розетки. Обычно такая разметка выполняется с помощью лазерного уровня. С таким уровнем немного легче и быстрее, если имеется штатив для него. Особенно, если необходимо выполнить разметку на разных (или противоположных) стенах помещения, и, чтобы новые розетки оказались на одной высоте по всем стенам. Один раз выставляется высота розеток и с помощью поворота головки прибора уровень переносится на другие стены или в другие места.

Если лазерного уровня нет — ничего страшного, можно использовать и обычный пузырьковый уровень подходящей длины. Отмеряя высоту от пола, необходимо провести горизонтальные линии в необходимых местах. Линии разметки должны быть чуть длинее готового блока розеток, чтобы при монтаже стаканов видеть совпадение с ней крайних точек блока стаканов.

Почему следует уделить время и терпеливо, по уровню и рулетке, разметить новые места для розеток в квартире ?

Если много розеток на разных стенах, то вероятно, часть из них в итоге должны быть на одинаковой высоте. Конечно, разницу в 1 см, скорее всего будет трудно заметить «на глаз», но есть проект, где указана нужная высота!
При установке блоков стаканов, в местах где 2 и более розеток, небольшая ошибка с уровнем может привести к тому, что установить по уровню уже сами механизмы розеток и выключателей будет весьма затруднительно. Например, в блок из 4-5 розеток.
При окончательной установке внутренностей розеток, технологические отверстия в изделиях предусматривают небольшие запасы для смещения розетки вверх-вниз, однако,- совсем небольшие. И если блок из 4-5 стаканов установлен «криво», то установив по уровню розетку в первый стакан, может оказаться, что в последнее место розетку уже никак не поставить в том же уровне.

Следует также заметить, что при разметке центров отверстий под стаканы для розеток, при стандартном диаметре стакана 68 мм, расстояние между метками должно быть чуть больше. Около 72 мм. В этом случае блок из двух и более стаканов будет иметь небольшую свободу для того, чтобы его потом успешно вклеить.

Итак, на первом видео как сверлить отверстия под розетки , после разметки, с помощью коронки на 68 мм, мы сверлим рядом два отверстия под блок из двух розеток.

Стена в данном случае гипсовая, сверление подстаканников выполняется легко и непринуждённо. Выбиваем перфоратором цилиндр,оставшийся от сверления и примеряем блок из двух стаканов. Стаканы помещаются отлично, с небольшим люфтом, как это и должно быть, но без излишних запасов.

На втором видео немного больше работы. Мы сверлим отверстия под розетки в блоке 4 шт. Всё то же самое, выбиваем цилиндры и примеряем собранный блок из 4 стаканов.

Вы, вероятно, заметили, что розетки будут расположены под подоконником. Широкий подоконник большой глубины в данном случае будет использоваться в качестве рабочей зоны. На нём будут расположены ноутбук и принтер, канцелярские принадлежности и проч. При наличии такого подоконника нет необходимости в организации рабочего места дополнительной мебелью, занимая место в комнате. Здесь будет и светло от естественного дневного освещения и удобно.

Ну и наконец, непосредственно монтаж стаканов для розеток видео , на примере блока из двух розеток.

Многие мастера советуют монтировать стаканы под розетки с помощью алебастра. Да, это действительно так. Когда необходимо быстрое высыхание (схватывание), алебастр действительно выручает. Однако, если нет необходимости быстрого схватывания, можно воспользоваться обычной штукатуркой, предназначенной для нанесения толстым слоем. Алебастр необходимо разводить частями, чуть ли не для каждого места, а штукатурку можно развести для всех стаканов сразу.
Обмазываем края отверстия, дно стакана для розетки, продеваем в отверстие зачищенный кабель и просто утапливаем стаканы в отверстия. Прячем конец кабеля, чтобы можно было штукатурить или шпаклевать стены без помех и оставляем до следующего дня.

Вот таким образом, на трёх видео, мы показали вам как сверлить отверстия под розетки и выключатели и как установить стаканы под розетки . Сверление подстаканников , как и остальные эектромонтажные работы выполняются на самом первом, «черновом», этапе ремонта или отделки. Однако, вспоминая о том, как правильно спланировать ремонт квартиры, было бы неплохо иметь представление о расстановке мебели. Это важный момент, когда должны быть выполнены электромонтажные работы. От расстановки мебели зависит удобство расположения розеток в квартире и их необходимость!

Комментируйте, ставьте лайки на нашем YouTube-канале, надеемся этот материал был полезным.

Как наклеить обои легко и без нервов?

Итак, комната свободна от мебели, картины и фотографии сняты со стен и убраны в сухое чистое место, дети и домашние животные отправлены на небольшие каникулы к родным. Начинаем процесс.

Если клеите в первый раз — позовите на помощь кого-нибудь, вместе это делать удобнее. Но и без посторонней помощи первая в жизни поклейка обоев своими руками может получиться почти идеальной, если следовать нашим советам.

Читайте так же:
Розетка обувь для подростков

Запасаемся инструментом и материалами

515eb92696cbbce556b757db527dfc62.jpgДо того, как вы начнете двигать и выносить мебель, нужно запастись инструментом и материалами. Вот первый «коротенький» список того, что понадобится:

  1. Собственно обои и клей
  2. Широкие и узкие шпатели для снятия обоев и шпаклевочных работ
  3. Емкости для воды или специальной жидкости для снятия обоев: старые обои со стен легко снимаются, если предварительно их как следует намочить
  4. Емкость для разведения клея
  5. Специальная смесь или шпаклёвка для выравнивания стен. Иногда старые обои отходят с небольшими кусочками штукатурки, под ними обнаруживаются трещины и неровности — эти ямки нужно обязательно заделать и выровнять
  6. Наждачная бумага, чтобы окончательно выровнять стену
  7. Грунтовка или праймер (специальный раствор для обработки стен перед поклейкой)
  8. Отвертка, молоток, плоскогубцы для демонтажа розеток, плинтусов и прочего
  9. Ножницы, а лучше острый обойный или канцелярский нож для обрезки краев обоев
  10. Рулетка, чтобы отмерять нужную длину полотен
  11. Уровень или нить с грузиком на конце (отвес) для выравнивания обоев по вертикали
  12. Большая широкая кисть или поролоновый валик для нанесения клея и пара кисточек поменьше. Широкой кистью или валиком удобно наносить клей на полотна обоев и стены, а маленькой — промазывать труднодоступные места: углы, выступы, места за радиаторами батарей отопления и т.д.
  13. Мягкий пластиковый шпатель
  14. Мягкие тряпки. Большая сухая тряпка — для разглаживания обоев. Влажная чистая тряпочка — для удаления излишков клея
  15. Стремянка или строительные козлы

Если всё из этого списка есть, можно начинать подготовительный этап.

Подсчитываем количество обоев и клея

b7177bfb7018b6dadc834032e38f54e3.jpgСколько брать? Давайте считать рулоны. Чаще всего в продаже имеются рулоны шириной 53 и 106 см. Их еще называют «полуметровыми» и «метровыми». Европейские производители также выпускают обои шириной 68 см. Длина полотна в рулоне — 10, 05 м. Она встречается чаще всего. Виниловые обои шириной 53 см иногда продаются в рулонах по 15 м, а флизелиновые обои под покраску метровой ширины поставляются и 25-метровыми рулонами.

Вспоминаем школьный курс геометрии, берем в руки рулетку, измеряем комнату и вычисляем периметр, суммируя длину всех стен. Например, для комнаты размером 3х4 м периметр будет составлять 3+4+3+4=12 м. Перемножаем периметр на высоту потолков. Отнимаем от этого площадь окон и дверей и получаем общую площадь стен.

S=(a*b)-((c*d)+(e*f)). S — искомая площадь стен комнаты, a — периметр комнаты, b — высота потолка, c — ширина окна, d — высота окна, e — высота дверного проема, f — ширина дверного проема.

Количество полос рассчитываем так: периметр комнаты делим на ширину рулона. Например, наши 12 м периметра делим на ширину рулона 0,53 м. получаем 22,6. Округляем в большую сторону и получаем 23 полосы. Для обоев с крупным орнаментом или рисунком, который необходимо совмещать, дизайнеры рекомендуют при расчете умножить периметр на коэффициент 1,18.

Считаем дальше. Длина одного рулона чаще всего равна 10 м. Высота нашей комнаты – 2,50 м. Для удобства к высоте потолка нужно прибавить еще 10 см. Таким образом, получаем высоту полосы 2,65 м. Если разделить длину рулона (10 м) на это число (2,65 м), то мы получим 3 полных полосы из одного рулона обоев. Не переживайте за остаток: им прекрасно можно будет оклеить пространство над и под окном или над дверью.

ba51650c8340fc0a153fc2b36d07be7c.jpgНепременно возьмите один или два рулона на запас. Даже суперпрофессионал запросто может испортить одно или два полотна обоев. Так бывает. Если они не пригодятся, то целые нераспакованные рулоны в течение трех недель после покупки можно сдать обратно в магазин (если вы, конечно, сохранили чек и этикетки).

Количество клея тоже определяется по площади стен. Для разных типов обоев применяются разные виды клея. Для бумажных подойдет любой универсальный, для флизелиновых или виниловых нужен клей, предназначенный только для этого типа обоев. Любая коробка клея снабжена инструкцией, где написано, как нужно разводить массу, в какой пропорции, и на какую площадь ее хватит.

Подготавливаем стены

4a5724da789ae6d8fd89355deb061567.jpgИтак, материалы закуплены, инструмент приготовлен. Теперь можно приступать к работе. Начинаем с подготовки стен.

1. Удаляем старое покрытие

960a8b9d78a051af92f9ede870762a9d.jpgЕсли на стенах были наклеены обои — удаляем их. Чтобы старые обои легко снялись, их нужно как следует намочить. Берем в руки тряпку или губку и обильно мочим обои. Можно использовать специальный распылитель для воды — такой, каким вы опрыскиваете комнатные растения или увлажняете бельё во время глажки. Моющиеся обои нужно немного надрезать, чтобы влага попала в нижний слой. Внимание: перед тем как снимать старые обои при помощи воды, обязательно отключите электроэнергию, чтобы влага не попала в работающие розетки и выключатели.

После того как обои размокнут, аккуратно снимаем старые полотнища. Бумажным обоям достаточно пяти минут, чтобы отслоиться, винилу и флизелину — чуть больше. Если обои не поддаются, отскребаем их шпателем, стараясь не повредить стену.

Если стена была окрашена водоэмульсионной краской или побелена известковым раствором — смываем всё слабым мыльным раствором. Масляную краску можно снять при помощи специальных растворов для снятия старой краски. Они продаются в любом строительном супермаркете. Можно использовать крупную наждачную бумагу и просто сдирать ей краску. Если краска не отходит — сдираем ее шпателем.

2. Выравниваем и подготавливаем стену

01d81c198fbf31d549bfdd5613cd9121.jpgДаже если очень аккуратно снимать краску или обои, стену придется выравнивать и обрабатывать. Поэтому растрескавшуюся штукатурку удаляем шпателем. После этого обрабатываем стену раствором грунтовки и выравниваем ее шпаклевкой или специальной смесью для выравнивания.

Читайте так же:
Розетка под дверной звонок

Грунтовка — полезная вещь. Она не только способствует лучшему сцеплению выравнивающей смеси со стеной, но и выполняет антибактериальную функцию: в ее состав обычно входят вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Если повреждения стены значительные, есть смысл заново ее заштукатурить — это дешевле, чем выравнивать шпаклевкой.

После того, как шпаклевка или новая штукатурка высохли, обрабатываем еще раз стену грунтовкой или праймером (специальным раствором на основе клея ПВА). Наносим его на стену валиком или широкой кистью, не жалея. На такой обработанной стене обои будут держаться значительно крепче.

Клеим обои

f7647a96c6ccb33daa12e76d84792ce4.jpgПервым делом приготовьте место, на котором будете отмерять, резать и мазать клеем обои. Это может быть чистый участок пола или кусок клеенки, расстеленный на полу. Приготовьте инструменты, чтобы они были всегда под рукой. Разведите клей по инструкции. Поставьте стремянку. И начинайте.

  • Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Отрежьте его острыми ножницами или специальным острым ножом. Отрезайте обои строго горизонтально, используйте для этого металлическую линейку. Чтобы не повредить пол, подложите под обои в месте разреза большую разделочную доску
  • Внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. Некоторые обои требуют нанесения клея на полотно, некоторые — на поверхность стены, некоторые — и на стену, и на полотно. Расстелите полотно на пол или клеенку и нанесите на него клей (если вы клеите бумажные или виниловые обои)

b1e7e750bc614ffd034e870252af0df4.jpg

  • Дайте обоям немного впитать клей. Пяти – семи минут будет достаточно. После этого аккуратно поднимайте обои за верхний край и приступайте к поклейке
  • Начинайте клеить от окна. Окно или другой проем будет прекрасным вертикальным ориентиром. Для того, чтобы выровнять обои по вертикали, используйте уровень. Достаточно выровнять по уровню первое полотно, а следующие приклеивать, ориентируясь на него

Все виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. В комнате должно быть тепло, около 20°C. Сквозняк — первый враг свежих обоев. Клей на сквозняке высыхает очень быстро, и в некоторых местах обои просто не успеют приклеиться.

25c83f50a76ba92780bd41f47bf96d01.jpg

  • Аккуратно поднимаете полотно к потолку и приклеиваете к стене, хорошо прижимая. Каждое следующее полотно аккуратно подводите к предыдущему (встык или с небольшим нахлестом, если тип обоев это позволяет) и разглаживаете его. Для разглаживания возьмите мягкий шпатель или большую сухую тряпку. Разглаживайте от середины полотна к его краям

762231213fa64d9039a502a50989b06b.jpg

  • Если под обоями появились пузыри воздуха, их нужно разгладить, выдавив воздух за края полотна. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Если воздушный пузырь не выдавливается или есть риск порвать обои — проткните его иголкой и аккуратно выдавите воздух
  • Оклеивайте углы двумя полотнами, соединяя их чуть внахлест. Если оклеивать угол одним листом, то с огромной долей вероятности в этом углу образуются складки или обои вовсе отстанут от угла после высыхания
  • Как поступить с розетками и выключателями? Во-первых, отключить электричество. Снимите крышки со всех розеток и выключателей. После того, как будет наклеено полотно, аккуратно сделайте в обоях на месте розетки крестообразный надрез. Отогните получившиеся уголки и отрежьте лишнее острыми ножницами.

После того, как справились с поклейкой, закройте комнату и постарайтесь не пользоваться ей хотя бы сутки. Ни в коем случае не открывайте окна, не создавайте сквозняков, иначе спустя короткое время ваши новые обои с противным хрустом отклеятся от стены.

Полезные советы

cb1dd2b1a505b2bb800f74e4b6e91716.jpg

При выборе обоев учитывайте тип помещения и состояние стен. Для гостиной, спальни, коридора и других комнат, где сухо и гладкие стены, подойдут любые виды обоев. Для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета – выбирайте моющиеся виниловые обои. Недостатки неровных стен скроют рельефные обои, а также обои с крупной ячейкой или плотным узором.

57403befe399c50f444f8784b7620ac2.jpg

Чтобы ровно обрезать края над плинтусом и под потолком, делайте это до того, как высохнет клей. В качестве ограничителя используйте шпатель, а нож-резак держите горизонтально, иначе бумага может случайно порваться. Полезный лайфхак: чтобы не отскребать от ножа застывший клей, перед обрезкой краев ополосните его горячей водой.

75977efe30af93da24b8eac8d339cf09.jpg

Новичков поклейка обоев пугает в принципе, а когда они видят батарею, которую нельзя снять, то это самый настоящий повод для паники. На самом деле все не так страшно: разрежьте обои в местах подвода труб и крепления батареи, наклейте обои по инструкции выше, а неровности разгладьте с помощью швабры, обмотанной чистой тряпкой, уберите следы клея. Готово, вы восхитительны!

6608aee6d760ea877330c25bae42496c.jpgВот и всё. Как видите, поклейка обоев не такой страшный процесс, как кажется вначале. Не получается только у того, кто не пробует. Желаем, чтобы у вас все получилось хорошо и легко!

Электропроводка в новостройке: как правильно настроить розетки и выключатели в новой квартире

Тем, кто покупает >новые квартиры от застройщика, сразу же приходится браться за организацию работ по >штукатурке, >стяжке пола и прокладке электропроводки, если варианты купить квартиру с отделкой от застройщика или обратиться в компанию, занимающуюся комплексным ремонтом, по каким-либо причинам не подходят.

>Отделка квартиры от застройщика обычно привлекательна с точки зрения цены и сроков. На момент >подписания акта приема-передачи квартиры отделка будет готова. За счёт повторного использования нескольких проектов отделки для большого количества квартир, оптовой закупки материалов и массового выполнения работ застройщик может предложить выгодную цену.

Читайте так же:
Трехконтактная розетка как подключить


Это вариант для тех, кто решил >купить квартиру в Одинцовском районе от застройщика ФСК «Лидер» с отделкой – можно заселяться и наслаждаться новым жильём.

Комплексный ремонт от хорошо зарекомендовавшей себя фирмы – это прекрасный способ избежать забот, связанных с приведением квартиры без отделки в жилое состояние. Но за отсутствие беспокойства придётся заплатить. Стоимость комплексного ремонта, скорее всего, превысит суммарную стоимость отдельно взятых работ. Это вполне естественно, ведь в этом случае вы платите не только за сам ремонт, но и за координацию действий специалистов, занимающихся коммуникациями, черновой отделкой, финишной отделкой, установкой сантехники и различного оборудования, мебелью. Работа это непростая и недешевая.

Если денег на ремонт – в обрез, хозяевам квартиры приходится самим заниматься организационными вопросами и даже выполнять какие-то работы самим. И начать обычно приходится с электропроводки.

Стоит ли начинать с электропроводки

Провести электропроводку имеет смысл до нанесения штукатурки на стены. Если этого не сделать, оштукатуренную стену придётся штрабить, а потом заштукатуривать штрабы. Это – не только дополнительная работа. Слой штукатурки не будет цельным, и на месте штрабы со временем могут появляться неровности и трещины. А ведь в местах, где придётся накладывать толстый слой штукатурки, проводку можно просто заранее надёжно закрепить на стене – будет меньше работы, меньше пыли, меньше расходов. Заранее прокладывая проводку, можно даже обойтись без штрабления. Но для этого придётся организовывать совместную работу электриков и штукатуров.

Расположение розеток и выключателей

Монтажом электропроводки должен заниматься профессионал. Но и хозяева квартиры должны принять участие в работе, их главная задача – определить оптимальные места для установки розеток и выключателей.

При составлении схемы электропроводки нужно внимательно следить за тем, чтобы розетки находились именно там, где они нужны: возле рабочих мест, тумбочек с настольными лампами, телевизоров. Нужно помнить о таких приборах, как стиральная машина, вытяжка в ванной, бойлер, посудомоечная машина, электроплита или газовая плита с электроподжигом, блендер, кухонный комбайн. В ванной нужна защищенная от влаги розетка для включения электробритвы и фена. А еще подсветка мебели, зеркал… Вместе с электропроводкой не помешает провести и телевизионный кабель. А вот прокладка компьютерной сети в доме стала необязательной благодаря Wi-Fi роутерам.


Европейский вариант расположения розеток и выключателей: практично и незаметно. >Дом Дыхание, интерьер в стиле Classic.

Рано или поздно придётся решить, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели. Тут есть несколько вариантов.

Высота установки розеток и выключателей над уровнем пола:

  • «Советский стандарт»:
    • Розетки – 0,9 м;
    • Выключатели – 1,6 м;
    • Розетки – 0,3 м;
    • Выключатели – 0,9 м;
    • Розетки на кухне – 1,1 м;
    • Розетки и выключатели – 1 м.

    У каждого из вариантов есть преимущества и недостатки, они примерно равноценны. Лучше всего при размещении розеток исходить из расстановки мебели и электроприборов. Вполне возможно, что розетку для светильника, стоящего на низенькой прикроватной тумбе, придётся устанавливать на нестандартной высоте.

    Высота 0,3 м может оказаться неудобной потому, что розетка будет находиться за тумбочкой. Чтобы ей воспользоваться, тумбочку нужно будет отодвигать от стены, а поставить её на место вплотную к стене будет мешать включенная в розетку вилка. Высота 0,9 или 1 м может быть неприемлемой потому, что расположенная высоко над тумбочкой розетка придаст интерьеру неэстетичный вид.

    Соблюдение норм и правил

    А еще нужно учитывать минимальные расстояния от ванн, душевых, газовых труб… Обо всех подобных нюансах обязан знать специалист, занимающийся электропроводкой. Он должен предложить вариант, при котором соблюдаются строительные нормы. Какие провода использовать, как их соединять, можно ли их паять или скручивать… – на большинство подобных вопросов есть ответы в нормативных документах. Именно ними нужно руководствоваться при прокладке электропроводки. Поэтому доверять прокладку электропроводки в квартире лучше тем специалистам, которые могут подкрепить каждое своё действие действующими нормами и правилами.

    Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 5S

    Звукоизоляционный подрозетник МаксФорте SoundBOX предназначен для установки розеток или выключателей в системы звукоизоляции. Минимальная толщина позволяет установить подрозетник даже в самые тонкие конструкции звукоизоляции.

    Подрозетник изготовлен из высокопрочного полимера, что обеспечивает долгую службу и высокие показатели звукоизоляции.

    Количество звукоизолируемых розеток: 5

    Свойства и преимущества

    • 5 розеток
    • Глубина подрозетника 34 мм, таким образом его можно установить даже в самые тонкие схемы звукоизоляции
    • Коробка для розетки поднимается на 3 мм и не выходит за финишный слой, что делает работы по оштукатуриванию стен простой
    • Подрозетник можно установить даже в процессе монтажа звукоизоляции
    • Лицевая сторона имеет шероховатую структуру для лучшей адгезии со штукатуркой
    • Подрозетник выполнен из пожаробезопасных материалов

    Технология монтажа

    1. В смонтированном первом слое гипсокартонна вырезается отверстие диаметром 100 мм
    2. В подрозетнике высверливается отверстие для провода
    3. Подрозетник устанавливается так, чтобы его грани остались на лицевой стороне гипсокартона
    4. Закрепляем подрозетник с помощью саморезов
    5. Финишный слой гипсокартона зашивается в один уровень с подрозетником
    6. Отверстие для провода герметизируется виброакустическим герметиком

    Видеоинструкция

    Рекомендуемые товары

    МаксФорте Виброакустический Герметик

    Виброакустический герметик МаксФорте предназначен для герметизации швов, стыков, отверстий при звукоизоляции стен и потолков, а также в конструкциях «плавающих» полов и полов на лагах. Благодаря низкому модулю упругости герметик обладает превосходными виброакустическими свойствами и обеспечивает значительное снижение вибрационной нагрузки между строительными конструкциями, выполняя роль демпфирующего слоя.

    МаксФорте Пена SoundFLEX

    MAXFORTE SoundFlex – эластичная монтажная пена нового поколения (Акустическая пена в баллонах), специально разработанная для звукоизоляции. Продукт отличается высокой плотностью и низким расширением. Пена SoundFlex обладает высокой эластичностью, способностью к растяжению и восстановлению первоначальной формы после сжатия. Благодаря всему этому обеспечиваются превосходные виброакустические свойства! Продукт обеспечивает значительное снижение вибрационной нагрузки между строительными конструкциями, выполняя роль демпфирующего слоя.

    Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 1S

    Звукоизоляционный подрозетник МаксФорте SoundBOX предназначен для установки розеток или выключателей в системы звукоизоляции. Минимальная толщина позволяет установить подрозетник даже в самые тонкие конструкции звукоизоляции.

    Подрозетник изготовлен из высокопрочного полимера, что обеспечивает долгую службу и высокие показатели звукоизоляции.

    Количество звукоизолируемых розеток: 1

    Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 2S

    Звукоизоляционный подрозетник МаксФорте SoundBOX предназначен для установки розеток или выключателей в системы звукоизоляции. Минимальная толщина позволяет установить подрозетник даже в самые тонкие конструкции звукоизоляции.

    Подрозетник изготовлен из высокопрочного полимера, что обеспечивает долгую службу и высокие показатели звукоизоляции.

    Количество звукоизолируемых розеток: 2

    Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 3S

    Звукоизоляционный подрозетник МаксФорте SoundBOX предназначен для установки розеток или выключателей в системы звукоизоляции. Минимальная толщина позволяет установить подрозетник даже в самые тонкие конструкции звукоизоляции.

    Подрозетник изготовлен из высокопрочного полимера, что обеспечивает долгую службу и высокие показатели звукоизоляции.

    Количество звукоизолируемых розеток: 3

    Демпфирующая лента 100мм

    Самоклеющаяся лента их химически сшитого пенополиэтилена служит для изоляции структурного шума, а также уплотнения и компенсации неровностей поверхности пола, стен или потолка в местах примыкания направляющих профилей каркасов гипсокартонных конструкций.

    СТЕНЫ БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

    Самый проверенный вариант звукоизоляции, используемый в квартирах. Совместное использование двух звукопоглощающих материалов Maxforte SoundPRO и ЭКОплиты позволяет получить максимально высокое поглощение звука на всех частотах, включая низкие (стерео системы, домашние кинотеатры). Монтаж облицовки позволяет полностью войти во все нормы СНиП «Защита от шума», включая класс А «элитное жилье» и добиться полной тишины.

    СТЕНЫ ТОНКИЙ ВАРИАНТ C SOUNDPRO

    Оптимальный вариант для небольших квартир в новостройках. Схема звукоизоляции стены идентична предыдущему варианту, однако в ней добавляется тонкий профиль КНАУФ 60/27 мм к которому закрепляются гипсоволокнистые листы и гипсокартона. Использование профиля КНАУФ позволяет сразу устранить все неровности и перепады по стенам, свойственные новостройкам, и существенно сэкономить на выравнивании стен. После монтажа звукоизоляции вы сразу получаете ровную поверхность. Кроме того упрощаются работы по электрике и розеткам: не нужно штробить стены, поскольку провода идут внутри каркаса, а подрозетники просто врезаются в гипсокартон. Высокая прочность, небольшая толщина и отличная звукоизоляция сделали этот вариант самым популярным среди мастеров и клиентов.

    Как сделать внутреннюю розетку в бетонной стене

    Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

    Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

    Этап подготовки

    Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

    1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
    2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

    Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

    • Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
    • Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
    • Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

    Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

    • Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
    • Линейка любого размера.
    • Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
    • Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
    • Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
    • Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
    • Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
    • Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

    После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

    Разметка

    В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

    Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

    Проделывание отверстий на бетонной стене

    Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

    • Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
    • Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
    • Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

    Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

    Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

    Установка подрозетника

    Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

    Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

    Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

    Подключение электропроводки

    Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

    Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

    Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

    На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

    Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

    Окончание работ

    Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

    Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

    Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

    Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector