Zarya29.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить люстру

Как подключить люстру

На самом деле, чтобы подключить люстру самостоятельно, не требуется масса навыков, хотя некоторых людей этот процесс настораживает. В первую очередь это связано с электричеством, да и с кучей проводов не каждый может разобраться.

Подготовительные операции

Подобные операции связаны с тем, что необходимо вызвонить все провода для подключения. Особенно это актуально для тех, кто не имеет дела с электричеством постоянно. Как правило, на потолке может торчать от 2-х до 3-х проводов и совсем редко – четыре провода, да они на самом деле и не нужны, поскольку хватает даже 2-х проводов. Если все же торчит 3 провода, то один из них является заземлением. Если знать, где нулевой провод, где фазный, а где заземление, то проблем с подключением люстры не должно возникнуть.

Заземление

Заземляющие проводники встречаются в новых постройках, а также в квартирах после капитального ремонта, с заменой электрической проводки. Как правило, он отличается зелено-желтой окраской. Подключается он к такому же проводнику, который располагается на люстре, хотя не во всех люстрах имеется подобный провод.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Случается, что на люстре подобного проводника нет, поэтому заземляющий провод на потолке изолируется и оставляется неподключенным, иначе, если его не заизолировать, он может случайно прикоснуться к фазному проводу и тогда получится короткое замыкание, поскольку провод заземления всегда связан с нулевым проводом.

Фазный и нулевой проводники

Рабочими, основными проводниками считаются «фаза» и «ноль». В домах старой постройки все провода имеют одинаковую расцветку. В новых домах или в домах после капитального ремонта, разводка электрической проводки осуществляется разноцветными проводами, что упрощает процесс подключения. К сожалению, это бывает не всегда и лучше лишний раз перестраховаться, прозвонив все провода: электрики бывают всякие и не всегда придерживаются определенных правил. Особенно это актуально по отношению к частным специалистам, у которых зачастую даже отсутствуют документы, допускающие их к подобным работам.

Чтобы определиться, где какой провод, можно воспользоваться либо мультиметром, либо индикаторной отверткой, с помощью которой легко определить фазный проводник. Если на потолке 3 провода, и они коммутируются двумя выключателями, то должно быть 2 фазных провода и один нулевой. Выключатели следует включать/выключать поочередно, чтобы определить, какой фазный проводник связан с определенной клавишей выключателя. После того, как назначение всех проводов определено, можно приступать к подключению люстры, выключив перед этим автомат на осветительном щитке для надежности, хотя достаточно перевести клавиши выключателей в положение «выключено» и проконтролировать наличие напряжения на фазных проводах с помощью индикаторной отвертки. Как правило, выключателями коммутируются фазные проводники, как более опасные.

Прозвонка проводов на потолке темтером

На фото можно увидеть, по какой технологии определяются провода при наличии мультиметра. В первую очередь следует перевести переключатель на мультиметре в положение, когда измеряется переменное напряжение, выбрав предел измерения больше 220 V. При прозвонке двух фазных проводов мультиметр не покажет ничего, поэтому можно смело говорить, что третий провод является нулем. Затем делаются контрольные измерения, подключая к мультиметру поочередно третий провод и каждый из проводов определенные заранее, как фазные. Прибор должен показать напряжение в пределах 220 V. Если провода не имеют разной расцветки, то нулевой провод можно пометить, например, наклеив кусочек изоленты.

Намного проще вызвонить все провода с помощью индикаторной отвертки: если индикатор зажегся, значит это фазный провод, а если нет – значит нулевой. Остается только их пометить.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если на потолке торчит 2 провода, то это «фаза» и «ноль», хотя иногда важно знать, какой из двух проводников фазный. Как правило, на некоторых современных люстрах на клеммниках ставятся отметки «N» и «L», поэтому нулевой провод желательно подключить к клемме «N», а фазный – к клемме «L».

Читайте так же:
Обозначение проводов по цветам для люстры

Сколько проводов на люстре

Количество проводов на люстре зависит от того, насколько сложная люстра и сколько она имеет лампочек для включения. Когда на люстре всего два провода, то это, скорее всего простая люстра всего с одной лампочкой. Такую люстру подключить не сложно, достаточно каждый проводник подключить к нулю и к фазе (по отдельности). Если люстра простая, а выводов на потолке 3, и они подключены к двухклавишному выключателю, то:

  • Можно соединить два фазных проводника вместе, сформировав таким образом один фазный проводник. В таком случае, люстру можно будет включать и отключать каждой клавишей, что не очень удобно.
  • Один фазный проводник изолируется, тогда люстра будет включаться/выключаться одной из клавишей, на выбор.

Имеются многорожковые люстры, у которых может быть больше одной лампочки, поэтому и проводов больше, к тому же, может присутствовать провод (желто-зеленый) для заземления.

Когда люстра имеет 3 провода, то поступают так:

  • Заземляющий провод не подключается, если его нет на потолке.
  • Заземляющий проводник подключается к такому же проводнику на потолке.

Два остальных провода подключаются к фазному и нулевому проводнику. Как правило, современные люстры обязательно выпускаются с проводом заземления, что связано с требованиями правил техники безопасности.

Подключение к двухклавишному выключателю

Когда люстра имеет больше 2-х источников света, то не имеет смысла постоянно включать большое количество лампочек, а лучше разбить их на две группы. В таком случае, получится 3 варианта включения: минимум света, средняя освещенность и максимальное количество света. На потолке должно быть не меньше 3-х проводов – 2 фазы и 1 ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

В последнее время люстры соединяются внутри разноцветными проводами. Как правило, используются синие и коричневые проводники, хотя возможны и другие варианты расцветок. Согласно стандартам, синий провод предназначается для подключения «нуля». Поэтому в первую очередь формируется «ноль», за счет скрутки всех синих проводов. Важно проконтролировать, чтобы в это соединение не попали другие провода.

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Следующий этап – это формирование групп источников света. Если люстра 3-х рожковая, то здесь вариантов не много: формируется 2 группы, состоящие из 1-й и 2-х лампочек. Для 5 рожковой люстры возможны такие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы формируются за счет скручивания фазных проводов, которые могут иметь коричневый цвет. В результате получается группа из «нулевых» проводников одного цвета, вторая группа представляет отдельную «фазную» группу, в которую может входить один или несколько проводников и третья группа также является «фазной», в которую входит 2 и больше проводов, в зависимости от численности источников света.

Информация по клеммникам

Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.

Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.

Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.

Какие решения существуют для решения этой проблемы

Полиэтиленовые клеммники

Вот такая штука:

Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки.
Внутри вот такая латунная гильза с двумя винтами:

Запихиваем в нее провода, зажимаем винтами:

Это я ее специально вытащил для наглядности. Вместе с изоляцией она будет выглядеть вот так:

Каждый сегмент можно отрезать. Казалось бы, идеальный вариант. Но есть нюанс (с)

Хотя этих нюансов и недостатков — вагон и маленькая тележка, не ведитесь на простоту.

Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:

На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.

Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.

Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.

Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Вообще желательно не использовать такие клеммники. Если используете, то только с одножильными проводами и для подключение чего-нибудь маленького — лампочка, вентилятор(не промышленный). И никакого алюминия!

Terminal Blocks серии TB


Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:

За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.

Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)
Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:

Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.

Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.

Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.

Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки (сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.

Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод (или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не уменьшается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.

Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.

Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Взаято с geektimes.ru/post/257592/

Трехжильный кабель в люстру

Нужен трехжильный кабель в люстру на замену родного двухжильного.
Люстра за 10а автоматом.
Желательно что бы кабель был гибким, белым или прозрачным и в общем диаметре (с изоляцией) 5мм.
Есть идеи какой можно использовать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ury0005 написал :
в общем диаметре (с изоляцией) 5мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Думаю искать ПВС 3х0.75. Но вот какой у него диаметр не представляю. Надеюсь подойдет.
Ходят слухи о ПВС 3х0.5 но таких не очень много в интернете

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ury0005 , ПВС 3х0.75 — 7,2 мм, хотя бывают от 6,4 мм до 8 мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ury0005 написал :
Есть идеи какой можно использовать?

То есть ПУЭ отдыхает?

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да, ПУЭ одыхает. Тот провод, который сейчас в люстре явно не 1.5 или даже не 1.0. Конечно, я бы с удовольствием подвесил люстру на черный ВВГНГ LS полуторашку, но боюсь что мое семейное счастье сильно пострадает от этого. Пусть уж лучше потолок сгорит, это гораздо легче будет поправить 🙂

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

В люстру? Почему бы В ЛЮСТРУ 3 ПуГВ не впихнуть, вместо 3-х жильного кабеля?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ury0005 написал :
Есть идеи какой можно использовать?

То есть ПУЭ отдыхает?

А в ПУЭ указана марка и сечение проводов, которые должны внутри электроприборов использоваться?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал :
Почему бы В ЛЮСТРУ 3 ПуГВ не впихнуть, вместо 3-х жильного кабеля?

Люстра висит на струне и хотелось бы эстетики (один красивенький кабель, а не жгут из ПуГВ).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ury0005 написал :
Люстра висит на струне и хотелось бы эстетики

Скажу по секрету — прозрачный аудио. Акустический который.
Только Т-с-с. Есть разные исполнения. И на 600В тоже.
Только его придётся делить и свивать для получения трёхжильного.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Кроме ПВС 3х0.5 нашел ШВП 3х0.5. В чем разница между ними понять не могу.
Так же не ясно где можно купить этого добра пару метров самовывозом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал :
Почему бы В ЛЮСТРУ 3 ПуГВ не впихнуть, вместо 3-х жильного кабеля?

Люстра висит на струне и хотелось бы эстетики (один красивенький кабель, а не жгут из ПуГВ).

Так Вам непосредственно заменить проводку В люстре, или таки просто подключить люстру (участок люстра — стационарная проводка)? Или же Вы его вообще хотите использовать для стационарной проводки?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Электрик ЦЦ , для этого ТУ есть. А ПУЭ регламентирует подключение электроприборов.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad написал :
Электрик ЦЦ , для этого ТУ есть. А ПУЭ регламентирует подключение электроприборов.

А ПВС для подключения электроприборов уже не подходит?)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал :
Так Вам непосредственно заменить проводку В люстре, или таки просто подключить люстру (участок люстра — стационарная проводка)?

Мне нужно переделать провода в люстре, те которые с ней продавались. Я хочу ее переделать с одноклавишной (двухпроводной) на двухклавишный выключатель (техпроводный).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал :
Так Вам непосредственно заменить проводку В люстре, или таки просто подключить люстру (участок люстра — стационарная проводка)?

Мне нужно переделать провода в люстре, те которые с ней продавались. Я хочу ее переделать с одноклавишной (двухпроводной) на двухклавишный выключатель (техпроводный).

В люстру ПуГВ, от люстры ШВВП. Наверняка есть какая то коробка или чашка, в которой этот переход можно сделать незаметно. Если непосредственно провода в люстре не меняются, тогда только ШВВП. Режут его в Электромонтаже от метра.

Подготовка помещения и проводки к монтажу реле

Убедитесь, что электрическая цепь, в которую вы будете подключать реле, защищена автоматическим выключателем с номинальным током не более 16 А. Если вы не знаете, каким автоматом защищена цепь, воспользуйтесь следующим способом:

Шаг 4. Определите назначение каждого провода в проводке

Выключите электричество дома или в конкретной комнате и получите доступ к проводам, к которым хотите подключать реле: вскройте распределительную коробку; разберите подрозетник и выньте розетку или выключатель; вытащите провода из-за натяжного потолка; снимите стакан люстры и т. д.

Теперь изучите проводку и определите назначение каждого провода в проводке: найдите фазу, ноль и заземление (провода заземления может не быть).

Посмотрите на цвет проводов

Как правило, желто-зелёный провод — заземление, голубой — ноль, коричневый — фаза. Провод фазы может иметь и иную окраску: белую, чёрную или другую.

Найдите маркировку проводов в электрощите

Поищите маркировку проводов в электрощите: на самих проводах или на схеме внутри щита. Надпись PE (Protect Earth) означает заземление, N (Neutral) — ноль, L (Line) — фаза.

Используйте индикаторную отвёртку

Включите в щитке питание линии, в которую будете монтировать реле. Держа отвёртку за изолированную рукоятку, аккуратно коснитесь концом отвёртки оголённой части провода и нажмите кнопку сверху рукоятки отвёртки.

Когда на отвёртке загорится индикатор — вы нашли провод фазы. Если к реле выходит только два провода, значит, оставшийся провод — ноль. Если к реле выходят три провода, значит, оставшиеся два провода — ноль и заземление. Понять, какой из проводов ноль, а какой — заземление, можно по маркировке или цвету провода.

Шаг 5. Убедитесь, что сечение проводов позволяет безопасно использовать реле

Для подключения реле провод с фазой должен иметь следующее сечение:

Для подключения контактов управления от выключателя нужно использовать провод сечением не более 1,5 мм 2 .

Перед монтажом реле выключите электричество дома или в конкретной комнате, и уточните сечение проводов в проводке. Убедитесь, что оно достаточное.

Найдите маркировку на кабеле

Сечение проводов обычно указывается на изоляции кабеля, часто встречается маркировка вида «3 × 2,5». В этой надписи:

Измерьте диаметр и рассчитайте сечение провода

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте диаметр провода. Перед этим не забудьте зачистить его от изоляции.

Затем посчитайте сечение по формуле Сечение = (3,14 * диаметр 2 ) / 4 .

Посмотрите, каким автоматом защищена линия в щите

Если никаким другим способом узнать сечение провода не получилось, попробуйте косвенный способ. Найдите автомат, которым защищена линия в щитке, и посмотрите маркировку его мощности на корпусе. В стандартной проводке провод сечением 2,5 мм 2 защищается автоматом на 16 А, а провод сечением 1,5 мм 2 — автоматом на 10 А.

Если вы подключаете реле к розетке и у вас автомат на 16 А, то сечение кабеля, скорее всего, достаточное. Если вы подключаете осветительный прибор и ваш автомат — на 10 А, то сечение провода подходит тоже.

Шаг 6. Убедитесь, что будете подключать к реле прибор подходящей мощности

Не подключайте к реле нагрузку, превышающую 16 А, 3680 Вт. Информация о мощности приборов обычно наносится на корпус — найдите её на устройстве, которое хотите запитать через реле, и убедитесь, что его мощность не превышает максимально допустимую. Если через реле будут запитаны несколько приборов, например лампы в люстре, сложите их мощности.

Шаг 7. Подготовьте подрозетники (если будете размещать реле в них)

Если вы будете размещать реле в подрозетнике розетки или выключателя, проверьте, можно ли будет разместить там реле.

Я буду размещать реле в существующем подрозетнике

Выключите электричество дома или в конкретной комнате и разберите подрозетник: выньте розетку или выключатель. Затем проверьте подрозетник:

Я буду размещать реле в новом подрозетнике

Если у вас ремонт и ещё нет подрозетников, в которые вы будете устанавливать реле, воспользуйтесь советами:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector