Zarya29.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

S@mson » 14 май 2013, 06:43

Переделка электрооборудования Явы В нашем журнале не раз шла речь о недостатках электропитания мотоцикла ЯВА-634, выпускавшегося до 1985 года. При малых оборотах коленчатого вала (до 1800 в минуту) 6-вольтовый генератор не вырабатывает энергию, и все потребители в это время питаются от аккумулятора. Если включено освещение и фара, батарея быстро разряжается, что при многократных циклах приводит к выходу ее из строя. Единственная мера, позволяющая избежать этой неприятности, — поддерживать средние обороты даже на плохой дороге или остановках у перекрестков. Ясно, что это доставляет большие неудобства, особенно жителям сельской местности. В выпускаемой ныне ЯВЕ модели «638» применена 12-вольтовая система электрооборудования (ее описание и схема приведены в № 6 за 1987 год), где более совершенный и мощный генератор начинает работать уже при 1000 об/мин. Понятно, что многие владельцы старой модели хотят перейти на новое электрооборудование, но встречают препятствие: основной прибор — генератор имеет иные присоединительные и габаритные размеры. Студент из уральского города Курган Д. КУЗНЕЦОВ преодолел эту трудность и успешно переоборудовал свою машину. Через московскую спецбазу Роспосылторга, адрес которой указан в инструкции, прилагаемой к мотоциклу, я получил генератор (12 В, 210 Вт), аккумуляторную батарею (12 В, 5 А*ч) «Трепча». Выбор объясняется тем, что отечественную батарею 6 МТС-9 разместить в тесном подседельном отсеке без переделки нельзя. Приобрел также выпрямитель, две катушки зажигания, реле указателей поворота. Поскольку «родные» (модели «638») регулятор напряжения и реле контрольной лампы найти не удалось, я купил реле РР330 от мотоцикла «Урал», учитывая, что разница в мощности генератора у ЯВЫ и «Урала» невелика — 210 и 200 Вт соответственно. Суть переделки в следующем. Механическая часть. Из стали любой марки делаем переходные фланец (рис. 1) и конус (рис. 2). При разметке фланца пользуемся в качестве шаблона статором генератора, а конуса — ротором. Кроме того, необходимо, собрав статор с фланцем, пропилить в них круглым напильником небольшое углубление под винт, крепящий правую крышку картера. Переходной фланец устанавливаем вместо старого 6-вольтового генератора в расточку картера и крепим двумя винтами М6 X 30. Затем на цапфу коленчатого вала надеваем переходной конус и ротор генератора. Статор крепим четырьмя винтами М6 X 10 к переходному фланцу. Чтобы не повредить щетки при монтаже новых деталей, их лучше временно снять с генератора. Рис. 1. Переходной фланец. Рис. 2. Переходной конус. Поскольку новый генератор больше по размерам, надо обработать (лучше на вертикально-фрезерном станке, но можно и вручную) правую крышку картера, сняв часть перегородки. Чтобы не повредить крышку на станке, предварительно вставляем распорку, как показано на рис. 3. Кроме того, из подходящего материала — пластмассы, картона и т. п. делаем дистанционную прокладку под крышку толщиной 4 мм, пользуясь правой крышкой картера в качестве шаблона. Рис. 3. Крышка картера: 1 — распорка; 2 — дистанционная прокладка; 3 — перегородка. Чтобы защитить генератор от пыли и грязи, вклеиваем резиновую перегородку. Для нее и прокладки используем эпоксидный клей. Надо еще исключить задевание тормозной педали о «расширившийся» теперь двигатель, — сняв педаль и вал тормоза, укоротить на 4 мм или изготовить новую распорную втулку 5 (рис. 4) и выточить втулку 7 длиной 4 мм. После сборки согласно рисунку педаль окажется смещенной вправо. Рис. 4. Привод ножного тормоза: 1 — тормозной рычаг; 2 — регулировочный винт; 3 — фетровое кольцо; 4 — рама мотоцикла; 5 — распорная втулка; 6 — вал тормозной педали; 7 — дополнительная распорная втулка; 8 — тормозная педаль. Электрическая часть. Для переделки электропроводки нужно запастись штеккерами шириной 6.3 мм и цветными автомобильными электоопроводами. Если используем приборы от модели «638», соединяем их по «родной» схеме, опубликованной в «За рулем» (1987, № 6). Когда же применяется реле-регулятор РР330 (от «Урала» или другой 12-вольтовый с такими же выводами), тс проводку выполняем, как указано на рис. 5. В любом случае придется изменить схему подсоединения контрольных ламп нейтрали и работы генератора. Для этого необходимо удалить перемычку, соединяющую эти лампы. Рис. 5. Схема системы энергоснабжения: 1 — катушки зажигания; 2 — выключатель стоп-сигнала; 3 — генератор; 4 — выпрямитель; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — предохранитель; 7 — реле-регулятор; 8 — включатель лампы нейтральной передачи; 9 — лампа нейтральной передачи; 10 — контрольная лампа работы генератора. Далее. Синий провод, идущий от контакта «54» замка зажигания, подсоединяем к контрольной лампе нейтрали. Контрольную лампу генератора подсоединяем дополнительным проводом к корпусу. Чтобы обеспечить надежную «массу» у ламп подсветки тахометра и спидометра, надо проложить еще один «минусовый» провод, как это сделано у ЯВЫ модели «638» (см. названную схему d журнале). Дополнительный провод от выключателя стоп-сигнала подсоединяем к контакту «ВЗ» реле РР330, привод от контакта DF обмотки возбуждения генератора — к контакту «Ш». Синий провод от контрольной лампы генератора подключаем к контакту «ЛК». Контакт «86» генератора соединяем с контактом «

Читайте так же:
Термоклеевые пистолеты с выключателем sigma

» на реле. Целесообразно сразу установить выключатель с «массы» на «минусовом» проводе, идущем от аккумуляторной батареи к раме мотоцикла. Что касается фары, то в ней для подсоединения новой лампы нужно заменить узкие штеккеры на широкие от любой мотоциклетной или современной автомобильной фары, где стоит лампа 45/40 Вт. Провода от катушек зажигания можно использовать старые, разогнув лишь чуть-чуть их штеккерные наконечники. Реле-регулятор РР330 и выпрямитель я установил в подседельном отсеке. Замена 6-вольтовых на 12-вольтовые катушки зажигания, лампочек, реле указателей поворота и звукового сигнала трудностей не вызывает. Подобным образом я переделал свою ЯВУ модели 634-7-00 в 1985 году, а затем по моим чертежам было переделано еще две машины.

Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/jawa/pere . -yave.html

Я люблю катацо (с) Тайм-Аут

S@mson

Зарегистрирован: 30 янв 2009, 10:01

Откуда: Фастов и редко Киефф

Вернуться к началу

Re: Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

S@mson » 14 май 2013, 06:47

» Установка электронного зажигания на 6-вольтовую Ява-634 24-01-2012, 21:36 | Зажигание мотоциклов | автор: admin | Просмотров: 1281 По техническим данным датчик Холла и коммутатор допускают работу при падении напряжения питания до 6 вольт (допустимые пределы питания для коммутатора 6-18 вольт, для датчика Холла 6-16 вольт). Вот и родилась идея установить их на ЯВУ-634 с 6-вольтовым генератором. Для переделки использовал датчик Холла ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга , коммутатор 0529.3734 производства г. Винница, комплект проводов с разъемами для переделки под электронное зажигание автомобилей ВАЗ-2105. Аккумулятор и катушки зажигания оставил родные шестивольтовые. Катушки зажигания подключил паралельно к коммутатору. Сделал модулятор, всё установил, подключил. Отрегулировал на мотоцикле зажигание: в свечах зажигания увеличил зазор до 0,8 мм, опережение зажигания сделал 2,8 мм. После этого сделал пробную попытку запустить двигатель. Двигатель молчал, не было даже вспышек. Тогда к аккумулятору подключил зарядное устройство, подняв напряжение до 8 вольт. Мотоцикл завелся сразу, но при отключении подзарядного устройства двигатель на средних оборотах работал нормально, на холостых оборотах глох. Тогда решил сделать следущее. Вместо родного шестивольтового аккумулятора поставил переделанный двенадцативольтовый с отрезанными двумя банками (аккумулятору было два года. Одна банка коротила). Реле-регулятор напряжения отрегулировал на максимальное напряжение (около 8,3 В) путем отгибания упора пружинки соответсвующего электромагнитного реле регулятора напряжения. Поменял лампы на 12 В в приборах (указатель нейтрали и подзарядки), под баком рассоединил восьмиполюсный разъем (проводка мотоцикла была переделана на кануне по аналогу проводки ЯВА-638), чтобы отключить фару и повороты. После всех данных переделок двигатель запустился сразу, хотя опять-таки на холостых оборотах были перебои. При движении никакого улучшения в работе двигателя не было (хотя при переделке мотоцикла с 12-вольтовым оборудованием разница ощущается и значительно). Пробовал подобрать свечи (лучший результат показали свечи А23В) и угол зажигания — ничего не помогло. После этого полностью переделал мотоцикл под 12-вольтовый генератор с электронным зажиганием.

Я люблю катацо (с) Тайм-Аут

S@mson

Зарегистрирован: 30 янв 2009, 10:01

Откуда: Фастов и редко Киефф

Вернуться к началу

Re: Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

S@mson » 14 май 2013, 07:01

Установка неординарной системы зажигания на Яву 638 потребует от вас небольшую кучу проводов, коммутатор от ВАЗ 2108 и катушку зажигания от, малолитражной ОКИ. Но если, вдруг, её под рукой не окажется, то сгодится и от Газели. Затем, придётся приложить умение рук и мастерство. Из металла имеющего свойства магнита, нужно выточить модулятор шторку, но не большую пять сантиметров длинны, один ширины и толщиной не более 0.8-1мм. Штатный генератор тоже придётся разобрать – снять с него пластину с кулачками и конденсаторами. В круговой пластине аккуратно высверлить отверстие под ухо крепления датчика и обязательно нарезать резьбу. Болт для крепления модулятора потребуется из нержавеющей стали, он должен быть — полным аналогом штатному. Соответствовать его размерам и требованиям. Коммутатор, без излишних придумок, можно расположить на коробе воздушного фильтра и уже к нему подключить датчик. Соответственно, катушка занимает место штатной, с подключенным к ней проводом от коммутатора, а вторая клемма идёт, как и положено, к замку зажигания. Регулировка и расположение проводов: Естественно, возникают некоторые сложности с настройкой и определением угла системы зажигания. Метод настройки контактов путём (перезвона лампочкой), не годится. Электроника штука серьёзная. Здесь пригодится вольтметр, показывающий не менее 15в. с обязательным, внутренним сопротивлением. 10-15 кОм. Подключите его к датчику Холла: на контакте – 2, зажмите плюсовой провод, минусовой пойдёт на третий. Поршень любого цилиндра должен находится в верхней точке сжатия, в момент когда образуется искра. Включите зажигание, и не торопясь, проворачивайте модулятор пока не изменятся показания вольтметра. Моменту разряда искры, соответствуют показания напряжения в датчике до значения, близкого питанию мотоцикла. Как только вспыхнет искра, не сбивая положение шторок, фиксируйте модулятор по движению вала генератора болтом. Совет по безопасности: Проводя все эти действия, обязательно нужно замкнуть высоковольтные провода на массу, но можно и «нагрузить» их свечой. И помните, разорванная вторичная цепь катушки, обязательно при-ведёт к перегрузке и повреждению БСЗ. И всю проделанную работу придётся начинать заново.

Читайте так же:
Схема подключения выключателя через пакетный выключатель

Ява 638 выключатель стоп сигнала

В нашем журнале не раз шла речь о недостатках электропитания мотоцикла ЯВА-634, выпускавшегося до 1985 года. При малых оборотах коленчатого вала (до 1800 в минуту) 6-вольтовый генератор не вырабатывает энергию, и все потребители в это время питаются от аккумулятора. Если включено освещение и фара, батарея быстро разряжается, что при многократных циклах приводит к выходу ее из строя. Единственная мера, позволяющая избежать этой неприятности, — поддерживать средние обороты даже на плохой дороге или остановках у перекрестков. Ясно, что это доставляет большие неудобства, особенно жителям сельской местности.

В выпускаемой ныне ЯВЕ модели «638» применена 12-вольтовая система электрооборудования (ее описание и схема приведены в № 6 за 1987 год), где более совершенный и мощный генератор начинает работать уже при 1000 об/мин.

Понятно, что многие владельцы старой модели хотят перейти на новое электрооборудование, но встречают препятствие: основной прибор — генератор имеет иные присоединительные и габаритные размеры.

Студент из уральского города Курган Д. КУЗНЕЦОВ преодолел эту трудность и успешно переоборудовал свою машину.

Через московскую спецбазу Роспосылторга, адрес которой указан в инструкции, прилагаемой к мотоциклу, я получил генератор (12 В, 210 Вт), аккумуляторную батарею (12 В, 5 А*ч) «Трепча». Выбор объясняется тем, что отечественную батарею 6 МТС-9 разместить в тесном подседельном отсеке без переделки нельзя. Приобрел также выпрямитель, две катушки зажигания, реле указателей поворота. Поскольку «родные» (модели «638») регулятор напряжения и реле контрольной лампы найти не удалось, я купил реле РР330 от мотоцикла «Урал», учитывая, что разница в мощности генератора у ЯВЫ и «Урала» невелика — 210 и 200 Вт соответственно.

Суть переделки в следующем.

Механическая часть. Из стали любой марки делаем переходные фланец (рис. 1) и конус (рис. 2). При разметке фланца пользуемся в качестве шаблона статором генератора, а конуса — ротором. Кроме того, необходимо, собрав статор с фланцем, пропилить в них круглым напильником небольшое углубление под винт, крепящий правую крышку картера. Переходной фланец устанавливаем вместо старого 6-вольтового генератора в расточку картера и крепим двумя винтами М6 X 30. Затем на цапфу коленчатого вала надеваем переходной конус и ротор генератора. Статор крепим четырьмя винтами М6 X 10 к переходному фланцу. Чтобы не повредить щетки при монтаже новых деталей, их лучше временно снять с генератора.

Читайте так же:
Legrand выключатель двухклавишный устройство

Переходной фланец

Рис. 1. Переходной фланец.

Переходной конус

Рис. 2. Переходной конус.

Поскольку новый генератор больше по размерам, надо обработать (лучше на вертикально-фрезерном станке, но можно и вручную) правую крышку картера, сняв часть перегородки. Чтобы не повредить крышку на станке, предварительно вставляем распорку, как показано на рис. 3. Кроме того, из подходящего материала — пластмассы, картона и т. п. делаем дистанционную прокладку под крышку толщиной 4 мм, пользуясь правой крышкой картера в качестве шаблона.

Крышка картера

Рис. 3. Крышка картера: 1 — распорка; 2 — дистанционная прокладка; 3 — перегородка.

Чтобы защитить генератор от пыли и грязи, вклеиваем резиновую перегородку. Для нее и прокладки используем эпоксидный клей.

Надо еще исключить задевание тормозной педали о «расширившийся» теперь двигатель, — сняв педаль и вал тормоза, укоротить на 4 мм или изготовить новую распорную втулку 5 (рис. 4) и выточить втулку 7 длиной 4 мм. После сборки согласно рисунку педаль окажется смещенной вправо.

Привод ножного тормоза

Рис. 4. Привод ножного тормоза: 1 — тормозной рычаг; 2 — регулировочный винт; 3 — фетровое кольцо; 4 — рама мотоцикла; 5 — распорная втулка; 6 — вал тормозной педали; 7 — дополнительная распорная втулка; 8 — тормозная педаль.

Электрическая часть. Для переделки электропроводки нужно запастись штеккерами шириной 6.3 мм и цветными автомобильными электоопроводами. Если используем приборы от модели «638», соединяем их по «родной» схеме, опубликованной в «За рулем» (1987, № 6). Когда же применяется реле-регулятор РР330 (от «Урала» или другой 12-вольтовый с такими же выводами), тс проводку выполняем, как указано на рис. 5. В любом случае придется изменить схему подсоединения контрольных ламп нейтрали и работы генератора. Для этого необходимо удалить перемычку, соединяющую эти лампы.

Схема системы энергоснабжения

Рис. 5. Схема системы энергоснабжения: 1 — катушки зажигания; 2 — выключатель стоп-сигнала; 3 — генератор; 4 — выпрямитель; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — предохранитель; 7 — реле-регулятор; 8 — включатель лампы нейтральной передачи; 9 — лампа нейтральной передачи; 10 — контрольная лампа работы генератора.

Далее. Синий провод, идущий от контакта «54» замка зажигания, подсоединяем к контрольной лампе нейтрали. Контрольную лампу генератора подсоединяем дополнительным проводом к корпусу. Чтобы обеспечить надежную «массу» у ламп подсветки тахометра и спидометра, надо проложить еще один «минусовый» провод, как это сделано у ЯВЫ модели «638» (см. названную схему d журнале). Дополнительный провод от выключателя стоп-сигнала подсоединяем к контакту «ВЗ» реле РР330, привод от контакта DF обмотки возбуждения генератора — к контакту «Ш». Синий провод от контрольной лампы генератора подключаем к контакту «ЛК». Контакт «86» генератора соединяем с контактом «

» на реле. Целесообразно сразу установить выключатель с «массы» на «минусовом» проводе, идущем от аккумуляторной батареи к раме мотоцикла.

Что касается фары, то в ней для подсоединения новой лампы нужно заменить узкие штеккеры на широкие от любой мотоциклетной или современной автомобильной фары, где стоит лампа 45/40 Вт. Провода от катушек зажигания можно использовать старые, разогнув лишь чуть-чуть их штеккерные наконечники. Реле-регулятор РР330 и выпрямитель я установил в подседельном отсеке.

Замена 6-вольтовых на 12-вольтовые катушки зажигания, лампочек, реле указателей поворота и звукового сигнала трудностей не вызывает.

Подобным образом я переделал свою ЯВУ модели 634-7-00 в 1985 году, а затем по моим чертежам было переделано еще две машины.

Ява 638 выключатель стоп сигнала

ПЕРЕДЕЛКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЯВЫ

На мотоциклах ЯВА-634, выпускавшихся до 1985 года, при малых оборотах коленчатого вала (до 1800 в минуту) 6-вольтовый генератор не вырабатывает энергию, и все потребители в это время питаются от аккумулятора. Если включено освещение и фара, батарея быстро разряжается, что при многократных циклах приводит к ее выходу из строя. Единственная мера, позволяющая избежать этой неприятности — поддерживать средние обороты даже на плохой дороге или остановках у перекрестков. Ясно, что это доставляет достаточно большие неудобства, особенно при эксплуатации мотоцикла на сельских дорогах, скорость движения по которым сравнительно невысока.

На ЯВЕ модели "638" применена 12-вольтовая система электрооборудования (ее описание и схема приведены в "За Рулем" # 6 за 1987 год), где более совершенный и мощный генератор начинает работать уже при 1000 об/мни. Многие владельцы 634 модели хотят перейти на новое электрооборудование, но встречают серьезное препятствие: основной прибор — генератор имеет иные присоединительные и габаритные размеры. В свое время, некий студент из уральского города Курган Д. КУЗНЕЦОВ преодолел эту трудность и успешно переоборудовал свой мотоцикл.

Читайте так же:
Электрический кабель розетки выключатели

Им были использованы явский генератор (12 В, 210 Вт), аккумуляторная батарея (12 В, б А- ч) "Трепча". Выбор батареи объясняется тем, что отечественную батарею 6 МТС-9 разместить в тесном подседельном отсеке без переделки не удавалось. Также были приобретены выпрямитель, две катушки зажигания и реле указателей поворота. Поскольку "родные" (модели "638)" регулятор напряжения и реле контрольной лампы найти не удалось, были применены реле РРЗЗО от мотоцикла "Урал", учитывая, что разница в мощности генератора у ЯВЫ и "Урала" невелика — 210 и 200 Вт соответственно. Суть переделки в следующем.

Механическая часть. Из стали любой марки делаем переходные фланец (рис. 1) и конус (рис. 2).

Рис. 1. Переходной фланец. Рис. 2. Переходной конус.

При разметке фланца пользуемся в качестве шаблона статором генератора, а конуса — ротором. Кроме того, необходимо, собрав статор с фланцем, пропилить в них круглым напильником небольшое углубление под винт, крепящий правую крышку картера. Переходной фланец устанавливаем вместо старого 6-вольтового генератора в расточку картера и крепим двумя винтами Мб X 30. Затем на цапфу коленчатого вала надеваем переходной конус и ротор генератора. Статор крепим четырьмя винтами Мб X 10 к переходному фланцу.

Чтобы не повредить щетки при монтаже новых деталей, их лучше временно снять с генератора.

Поскольку новый генератор больше по размерам, надо обработать (лучше на вертикально-фрезерном станке, но можно и вручную) правую крышку картера, сняв часть перегородки. Чтобы не повредить крышку на станке, предварительно вставляем распорку, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Крышка картера: 1 — распорка, 2 — дистанционная прокладка, 3 — перегородка

Кроме того, из подходящего материала — пластмассы, картона и т. и. делаем дистанционную прокладку под крышку толщиной 4 мм, пользуясь правой крышкой картера в качестве шаблона.

Чтобы защитить генератор от пыли и грязи, вклеиваем резиновую перегородку. Для нее и прокладки используем эпоксидный клей.

Надо еще исключить задевание тормозной педали о "расширившийся" теперь двигатель, — сняв педаль и вал тормоза, укоротить на 4 мм или изготовить новую распорную втулку 5 (рис. 4) и выточить втулку 7 длиной 4 мм. После сборки согласно рисунку педаль окажется смещенной вправо.

Рис. 4. Привод ножного тормоза: 1 — тормозной рычаг, 2 — регулировочный винт, 3 — фетровое кольцо, 4 — рама мотоцикла, 5 — распорная втулка, 6 — вал тормозной педали, 7 — дополнительная распорная втулка, 8 — тормозная педаль

Электрическая часть. Для переделки электропроводки нужно запастись штеккерами шириной 6,3 мм и цветными автомобильными электропроводами. Если используем приборы от модели "638", соединяем их по "родной" схеме, опубликованной в "За рулем" (1987, © 6). Когда же применяется реле-регулятор РРЗЗО (от "Урала" или другой 12-вольтовый с такими же выводами), то проводку выполняем, как указано на рис. 5. В любом случае придется изменить схему подсоединения контрольных ламп нейтрали и работы генератора. Для этого необходимо удалить перемычку, соединяющую эти лампы.

Рис. 5. Схема системы энергоснабжения: 1- катушки зажигания, 2 — выключатель стоп-сигнала, 3 — генератор, 4 — выпрямитель, 5 — аккумулаторная батарея, 6 — предохранитель, 7 — реле-регулятор, 8 — включатель лампы нейтральной передачи, 9 — лампа нейтральной передачи, 10 — контрольная лампа работы генератора.

Далее. Синий провод, идущий от контакта "54" замка зажигания, подсоединяем к контрольной лампе нейтрали. Контрольную лампу генератора подсоединяем дополнительным проводом к корпусу. Чтобы обеспечить надежную "массу" у ламп подсветки тахометра и спидометра, надо проложить еще один "минусовый" провод, как это сделано у ЯВЫ модели "638" (см. названную схему).

Дополнительный провод от выключателя стоп-сигнала подсоединяем к контакту "ВЗ" реле РРЗЗО, провод от контакта "DF" обмотки возбуждения генератора — к контакту "Ш". Синий провод от контрольной лампы генератора подключаем к контакту "ЛК". Контакт "86" генератора соединяем с контактом "

Читайте так же:
Устройство фиксации отключения выключателя

" на реле. Целесообразно сразу установить выключатель "массы" на "минусовом" проводе, идущем от аккумуляторной батареи к раме мотоцикла.

Что касается фары, то в ней для подсоединения новой лампы нужно заменить узкие штеккеры на широкие от любой мотоциклетной или современной автомобильной фары, где стоит лампа 45/40 Вт. Провода от катушек зажигания можно использовать старые, разогнув лишь чуть-чуть их штеккерные наконечники. Реле-регулятор РРЗЗО и выпрямитель устанавливается в подседельном отсеке. Замена 6-вольтовых на 12-волътовые катушки зажигания, лампочек, реле указателей поворота и звукового сигнала трудностей не вызывает.

Ява 638 выключатель стоп сигнала

При переделке ЯВЫ-634 под минский генератор возникла вот какая проблема (чертеж переходного фланца смотри на рисунке 1, хотя его без проблем можно купить уже готовый на рынке)

Рис. 1. Переходной флянец под минский генератор

Обрезаем его и сверлим отверстия по месту. Переделка была стандартной, т.е. описанной в интернете.

Итак о проблеме. Необходимо было профрезеровать новое углубление под шпонку в теле ротора генератора, так как штатное углубление под штифт (под мотоцикл «Минск») не обеспечивает нужный момент зажигания. После нескольких проб и ошибок предлагаю два варианта решения данной проблемы.

При использовании неразборного ротора (новой конструкции) благодаря тому, что он представляет собой цельную аллюминиевую деталь с влитыми магнитами генератора и датчика зажигания, можно углубления под штифт профрезеровать обычным сверлом. Для этого берем короткое сверло (порядка 25-30 мм) и диаметром около 4 мм. Длиннее и тоньше (под ширину явовской шпонки) сверло не стоит брать, так как его легко поломать. Далее закрепляем аккуратно ротор в тисках, располагая его так, чтобы место под новую канавку было внизу. Теперь осторожно сверлом делаем насечку так, как показано на рисунке 2 (лучше работать участком сверла возле его хвостовика). Далее, постепенно поднимая электродрель, делаем окончательно канавку для штифта. Глубину и длинну контролируем, переодически устанавливая ротор на коленвал мотоцикла.

Рис. 2. Порядок фрезирования углубления под шпонку в роторе

При использовании разборного ротора (старой конструкции) делаем следущее. Отделяем двумя отвертками от корпуса ротора корпус магнита датчика зажигания. Фиксация его с ротором осущестляется с помощью вставного цилиндрического штифта (иногда попадаются штифты, влитые в корпус ротора). Мы его удаляем, а посадочное место корпуса магнита датчика зажигания стачиваем напильником под конус так, чтобы плотная посадка была только на последних 3-4 мм как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Порядок доработки корпуса магнита датчика зажигания

Теперь устанавливаем на коленвал ротор в штатную (минскую) канавку. Выводим поршень в положение, при котором происходит искрообразование (около 2,8 мм от ВМТ), и устанавливаем корпус магнита датчика зажигания относительно самого индуктивного датчика (см. рис. 4).

Рис. 4. Положение магнита датчика и самого датчика в момент возникновения искры

В дальнейшем при эксплуатации для регулировки зажигания достаточно будет ослабить центральный болт и повернуть корпус магнита датчика зажигания в нужную сторону.

Схему переделанной электропроводки под минский генератор смотрите ниже:

Рис. 5. Схема электропроводки: Л1, Л2, Л3, Л4 — лампы указателей поворота (12 В 15 Вт); Л5 — лампа дальнего-ближнего света; Л6, Л10 — лампы габаритных огней; Л7 — контрольная лампа включения дальнего света; Л8 — контрольная лампа включения поворотных огней; Л9 — лампа стоп-сигнала; Л11 — контрольная лампа нейтрали;1 — генератор переменного тока 43.3701; 2 — коммутатор БСК 61.3734; 3 — катушки зажигания (явовские); 4 — замок зажигания (явовский); 5 — включатель стоп-сигнала; 6 — реле указателей поворота (минский); 7 — выключатель нейтрали; 8 — левый рулевой переключатель (переключатель дальний ближний, переключатель поворотов, включатель сигнала и дальнего света) (явовский).
На выносном рисунке: С1 — электролитический конденсатор 10000 мкФ на 25 В; D1-D4 — диоды КД202 (с любым индексом)

На выносном рисунке показана схема подключения сигнала через выпрямитель, собранном на базе диодов D1-D4 и конденсатора С1. Чем выше емкость конденсатора, тем сигнал будет мощнее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector